I dag er drivhus laget av polykarbonat veldig populære blant bønder og vanlige elskere av livet på landet. I denne artikkelen vil vi ta en trinnvis titt på prosessen med å bygge et polykarbonatdrivhus, og også vurdere alle fordeler og ulemper med drivhus laget ved hjelp av denne teknologien.

Før vi begynner å se på konstruksjonsteknologi, la oss merke oss at et polykarbonatdrivhus har følgende fordeler fremfor "klassiske" materialer for drivhuskonstruksjon, for eksempel:

• Styrken til materialet. Det er bevist at polykarbonat, sammenlignet med polyetylen eller glass, har høyere styrkeegenskaper og er i stand til å motstå fysiske påvirkninger bedre enn sine analoger. For eksempel er polykarbonat ikke utsatt for overdreven belastning på taket om vinteren. Vanligvis er drivhus laget av glass ikke immun mot dette, og om vinteren, på grunn av overdreven snøbelastning, kan glasset sprekke og bli ubrukelig.
• Polykarbonat, i motsetning til glass, er mindre utsatt for ultrafiolett stråling, noe som gjør at planter dyrket i et drivhus av polykarbonat blir mindre utsatt for ultrafiolette stråler.
• Den har høye (sammenlignet med analoger) varmeisolasjonsegenskaper på grunn av det faktum at polykarbonat er et to-lags materiale.
• Motstandsdyktig mot temperaturforhold. Et drivhus av polykarbonat tåler både sibirsk frost (opptil - 50 grader C) og varme Krim-dager (opptil + 60 grader C).
• Materialet er lett å bore, fleksibelt (ved oppvarming), noe som gjør det ganske behagelig under arbeid. I tillegg er materialet ganske lett og er delt inn i praktiske ark. Polykarbonatplater har vanligvis dimensjoner på 600*210 cm, som med riktig tilnærming gjør det mulig å dekke drivhuset med 3-4 ark.
• En viktig fordel er at, i motsetning til et drivhus i glass, er et drivhus av polykarbonat i stand til å spre sollys, noe som reduserer sjansen for at planter brenner under høye temperaturforhold.
• Og den siste fordelen med polykarbonat er kostnadene. Den gjennomsnittlige kostnaden for et drivhus av polykarbonat er mye billigere enn et drivhus i glass.

I dette materialet nevner vi ofte glassdrivhus. Vi anbefaler at du leser artikkelen om hvordan du gjør det. Trinn-for-trinn-teknologi akkompagnert av bilder vil hjelpe deg å forstå teknologien 100%.

Ulemper med polykarbonat drivhus

Vi har allerede lagt merke til fordelene med polykarbonatdrivhus, men dette materialet har også sine ulemper:

• Holdbarhet av polykarbonat. Under forhold med overflødig sollys er polykarbonat utsatt for den såkalte "utbrenthet", noe som kan føre til plutselig slitasje, som igjen vil føre til skjørheten til hele strukturen.
• Kvalitet på polykarbonatplater. Det er en risiko for å kjøpe polykarbonatplater av lav kvalitet. Vanligvis veier et blad rundt 10 kg. Før du kjøper, sørg for å be om å veie arket; hvis vekten er mindre enn 10 kg, så avstå fra å kjøpe fordi Mest sannsynlig er dette materiale av lav kvalitet som kan forårsake store problemer i fremtiden.
• Vansker med ytterligere oppvarming av drivhuset. Polykarbonat, som all plast, er et ganske lavtsmeltende materiale, noe som gjør det vanskelig å installere komfyroppvarming i et drivhus. Men håndverkere er i stand til å løse dette problemet, hvis du er interessert i å lese om det, så se på materialet på nettstedet vårt.

Bestemme valg av fundament for et polykarbonat drivhus

Det finnes mange typer fundamenter som kan brukes til drivhus. Alt avhenger av dine preferanser. Hvis du planlegger å installere et drivhus grundig på et bestemt sted på nettstedet ditt i mange år, anbefales det å bruke en stripe, murstein eller fundament på skrupeler (nye på markedet).

Men hvis drivhuset på nettstedet ditt fortsatt er et sesongmessig eller midlertidig fenomen, anbefales det å bruke et lett fundament laget av tømmer, som kan reises på noen få timers arbeid.

I tillegg til sesongmessige forhold er en viktig betingelse for å velge type fundament for et drivhus forekomsten av grunnvann i området. Hvis grunnvannsnivået er lavt, er en stripe eller mursteinsfundament, som utmerker seg ved sin pålitelighet, ganske egnet som fundament. Ellers (hvis grunnvannstanden er høy), vil det ikke fungere, pga Det er risiko for deformasjon av stripefundamentet, og med det hele drivhusets struktur.

Hvis grunnvannstanden er høy, bruk en universell type fundament - skrupeler eller et tømmerfundament.

Hvilket grunnlagsalternativ du skal velge er uansett opp til deg. Nedenfor vil vi gi en beskrivelse av alle typer fundamenter for et drivhus, men fundamentdesignet er bare den første oppgaven du må møte under byggefasen av drivhus, så nærmer deg dette problemet nøye.

Mursteinfundament for et drivhus

I tillegg til det lette og kortvarige fundamentet laget av tømmer, står hjemmehåndverkeren overfor spørsmålet: kan han lage et pålitelig og solid fundament? Hvis du virkelig tenker på dette, presenterer vi en utmerket løsning for deg - et mursteinfundament med en sementstrimmelbase.

Et slikt fundament kan vare i flere tiår, men her, som alltid, er perioden påvirket av riktigheten av dens konstruksjon. La oss se på prosessen med å bygge et mursteinfundament i detalj.

1. Først av alt lager vi en grøft med en dybde på 40 til 60 cm. Dette vil være ganske nok. Deretter heller vi en betongbase på sandputen.
2. Vi legger en rad med murverk. Antall rader med murverk avhenger bare av fantasien din; jo høyere du vil ha drivhuset, jo flere rader kan du installere.
3. Deretter legger vi et lag med takpapp for vanntetting.
4. Vi fester bunnen med ankerbolter. Selen kan til og med lages av tre.

Nedenfor på bildet vil vi se på trinnvise instruksjoner for å bygge et mursteinfundament for et drivhus av polykarbonat.

Fundament for et drivhus laget av tømmer

Et fundament laget av tømmer er en enkel løsning for de som ikke vil bruke mye tid på å bygge et fundament. For å bygge denne strukturen trenger du:

• Bjelke med en diameter på 50*50 mm.
• Jernknagger for å feste tømmeret til bakken (forutsatt at du ikke lager det på skrupeler eller på en murbunn) og tørker olje.
• Tørkeolje er nødvendig for å hindre at trevirket råtner for tidlig på grunn av direkte eksponering for jord og værforhold (fuktighet, regn, kondens).

Før vi kommer til teknologien for å konstruere et tømmerfundament, merker vi at et tømmerfundament ikke bare kan festes til bakken (noe som vil føre til at det raskt råtner), men også til murstøtter eller skrupeler, og deretter gjøres - dette er det beste alternativet.

Feste rammen til et tømmerfundament (tømmerramme)

Et drivhus av polykarbonat krever i de fleste tilfeller en forsterket ramme. Det er rammen som er grunnlaget for strukturen når man bygger et polykarbonatdrivhus. Rammen kan lages av forskjellige materialer, men hovedmaterialene er:

• Tredrager;
• Aluminum guider;
• Metallrør;
• Metallhjørne osv.

Håndverkere bruker hovedsakelig trebjelker når de bygger rammeelementer, men tre, som nevnt ovenfor, er ganske utsatt for råtnende, og den andre ulempen er vanskeligheten med å demontere strukturen for vinteren. Ved bruk av treramme blir dette en problematisk oppgave. La oss vurdere ulike rammealternativer for et drivhus på et tømmerfundament.

Feste en treramme til et tømmerfundament

Å feste en treramme kan gjøres på flere måter. Alt avhenger av dine evner og evne til å bruke en sag og en øks. Vel, hvis du er kjent med det grunnleggende om snekring, vil dette arbeidet ikke gi deg problemer. Så det er følgende måter å koble til vanlige stativer av en tømmerramme:

• Full kuttemetode.
• Delvis kuttemetode (halv bjelke).
• Festes med metallhjørne.

Metoder for å feste tømmerstativer til et trefundament

Hvilken av disse metodene man skal foretrekke når man bygger en ramme er et spørsmål om dyktighet og ferdighet. Det er definitivt lettere å feste tømmeret med et metallhjørne (det bør være minst 2 mm bredt). Det vil være mer pålitelig å fikse bjelken ved hjelp av den komplette kuttemetoden, men forutsatt at du er i stand til å utføre denne typen arbeid riktig.

Når stativene er festet til de nedre festene, spiller det ingen rolle på hvilken måte (full skjæring, en halv bjelke eller bruk av metallhjørner). For å sikre at stativene ikke løsner før topptrim (montering av øvre holdebjelke), er det nødvendig å lage spesielle skråninger for hvert stativ. Klippingen vil bidra til å fikse strukturen til drivhusrammen som ennå ikke er dannet.

Drivhus av polykarbonat av tre på tømmerfundament

Så i forrige kapittel så vi på prosessen med å lage et trefundament, og deretter feste trerammen til bjelken. Det er på tide å ta en trinnvis titt på å lage et drivhus i polykarbonat av tre.

Arbeidsrekkefølge:

1. Vi installerer et trefundament laget av tømmer. Vi lager fundamentet på murstolper, på skrupeler eller på bakken. Hvis vi velger det siste alternativet (fundament på bakken), så graver vi en grøft, legger et lag med sand, legger deretter en mursteinsmatte på minst 2 murstein høy eller en sandsementblokk, deretter et dobbelt lag med takmateriale og til slutt en trebjelke.
2. Når fundamentet er ferdig. Vi begynner å feste rammestolpene. Rammestolpene festes ved hjelp av "vlapu"- eller "halvtre"-teknologien; for pålitelighet kan de festes med et metallhjørne. I tillegg til hjørnet er stativene festet med skråkanter.
3. Stativene er klare. Vi lager den øvre rammen av tømmer ved hjelp av teknologien til bunnrammen.
4. Scenen er kommet for bygging av taket. Taket kan være laget eller ovalt. Du kan se trinnvise instruksjoner for å bygge et drivhus av polykarbonat i tre på bildet nedenfor.

Feste en metallramme til en bjelke

Jernrammen er festet til tømmerrammen ved hjelp av ankerbolter, men det er bedre å tenke gjennom metodene for å feste på forhånd. Bildet nedenfor viser prosessen med å feste rammemetallføringer ved hjelp av ankerbolter til tømmerrammen.

Feste en aluminiumsramme til et fundament av trebjelke

Som nevnt ovenfor, kan rammen lages ikke bare av metall og tre, men også fra aluminiumsføringer. Aluminiumsrammen er et ganske praktisk materiale som enkelt kan skjæres ved hjelp av en stikksag for metall og skrus inn i den med selvskruende skruer, både for å feste den til tømmerrammer og for å feste polykarbonat til aluminiumsføringer.

Det viktigste i dette tilfellet er å bore alle hullene på forhånd. Dette vil forhindre at strukturen deformeres som følge av boring av hull i en vanskelig posisjon.

Vi lager en drivhusramme av plastrør (polypropylen).

Jeg vil merke meg at metodene ovenfor for å konstruere et polykarbonatdrivhus har mange fordeler, men en ulempe er deres vanskeligheter med å demontere. Demontering er vanligvis nødvendig når vi ikke planlegger å forlate drivhuset til vinteren eller våren, men ønsker å bruke polykarbonatdrivhuset kun om sommeren. Plastrør kommer til unnsetning.

Polypropylenrør er en utmerket assistent for å bygge et drivhus av nesten hvilken som helst form. Rørene kan enkelt kuttes ved hjelp av en vanlig stikksag, som lar deg installere drivhuset nesten uten prosjekt. I tillegg, i motsetning til en treramme, dannes det ikke kondens i polypropylenrør, noe som ikke fører til mugg og, som regel, til for tidlig slitasje på strukturen på grunn av værforhold.

Det eneste spørsmålet som må avgjøres på forhånd er om drivhusrammen vil være sammenleggbar eller stasjonær. Den sammenleggbare rammen skrus sammen med skruer, og den stasjonære rammen er permanent sveiset.

Bildet ovenfor viser et eksempel på et enkelt drivhus laget av plastrør, men som du forstår, med en svak økning i vind eller under påvirkning av andre værforhold, kan denne strukturen bli utsatt for deformasjon, og årsaken til dette er at vekten av strukturen er for lett og mangelen på en base for rammen.

Base for en ramme laget av polymerrør

Som grunnlag for rammen, som vil gi stivhet til strukturen vår, trenger vi følgende materialer:

1. Trebjelke 6 eller 8 mm tykk. for konstruksjon av stivere. Den lange strålen må samsvare med de nødvendige dimensjonene til drivhuset ditt.
2. Et tømmer for å lage fundamentet til fundamentet (hvis du ikke allerede har laget det).

Arbeidsrekkefølge:

1. Vi lager et fundament av tømmer og fester det til jorden ved hjelp av metallstaker.
2. Vi monterer drivhusrammen av plastrør. Festing utføres ved hjelp av spesielle kryss designet for plastrør.
3. Festing av polykarbonat til plastrør utføres ved hjelp av selvskruende skruer. Hvis du ikke lett kan skru inn skruene, så er det best å bore hull i rørene og deretter skru inn skruene.

Bildet nedenfor viser en trinn-for-trinn-algoritme for å bygge et drivhus fra polypropylenrør. Beslag og kryss brukes til feste.

Fortsettelse av rammemontering

Figuren over viser et eksempel på å feste en ramme for polyetylenfilm, pga Det var praktisk talt ingen avstivningsribber, og et polypropylenrør fungerte som et alternativ til gulvbjelken. Men vi håper ideen er klar at hvis polykarbonat brukes som belegg, så må rammen forsterkes, noe som gjør den mer stiv.

For mer detaljert informasjon om konstruksjonen av et drivhus av polypropylen, foreslår vi at du ser en video om dette emnet.

Video - gjør-det-selv drivhus laget av PVC-rør (4 meter langt)

Dekker drivhuset med polykarbonat

Vi har allerede gjennomgått materiale om hvordan man lager et fundament for et drivhus og hvilke typer fundamenter som finnes. Deretter dekket vi alle problemene som er knyttet til konstruksjonen av en ramme for et drivhus og dannelsen av stivere. På sin side, i dette kapittelet, la oss se på problemene med å dekke et drivhus med polykarbonat.

Til drivhus brukes vanligvis 6 og 8 mm polykarbonat. For drivhus er materiale 4 mm bredt egnet, og hvis oppgaven din er å bygge et vinterisolert drivhus, kan du trygt kjøpe polykarbonat 10 mm bredt.

Finn ut ved å lese de mulige alternativene som vurderes i en spesiell publikasjon på portalen vår.

Polykarbonat er et ganske fleksibelt materiale, som gjør at det kan kuttes og installeres uten mye anstrengelse. Dette materialet tiltrekker seg bruk på grunn av dets styrke og motstand mot atmosfæriske motgang.

Når du fester polykarbonat, er det tilrådelig å ikke lage en horisontal overflate på taket, fordi Kondens dannet på taket bør rulle ned den vertikale overflaten av arkene til bakken.

For å feste polykarbonat til en ramme laget av polypropylenrør, bruker håndverkere oftest et festeskjema ved å bruke plastøredobber eller aluminiumsbraketter. Men det er verdt å merke seg at produsenter ikke anbefaler å bruke denne metoden for å feste polykarbonat.

Feste polykarbonat ved hjelp av profiler

Produsenter anbefaler å feste polykarbonat utelukkende ved hjelp av profiler, fordi Det er denne festemetoden som lar deg hermetisk dekke drivhuset med polykarbonat; i tillegg vil det sikre en rask festeprosess og pålitelighet av strukturen. Festing ved bruk av profil medfører økonomiske kostnader på koblingsprofilen, men kvaliteten på koblingene vil være mye høyere.

For å feste selvskruende skruer til en metallramme, er det viktig å bore hull på forhånd, og deretter feste polykarbonatet til de selvskruende skruene. Vær oppmerksom på at valg av skruer og tetningsskiver må behandles med spesiell forsiktighet. Det anbefales å bruke selvskruende skruer med termiske skiver med et bredt støtteområde, fordi Dette er det som vil holde karbonatet intakt og forhindre at det oppstår kondens.

Finn ut hvordan du gjør det, med en beskrivelse fra planlegging til oppvarming og belysning, i den tilsvarende publikasjonen på portalen vår.

Video - teknologi for å koble polykarbonatplater til hverandre

Video - bygge et polykarbonatdrivhus med egne hender

Video - montering av et drivhus av polykarbonat

For at drivhuset ditt laget av polykarbonat skal tjene deg trofast, og for at plantene du dyrker alltid skal ha høye utbytter, må du følge enkle regler for å ta vare på drivhuset:

1. Hver vår, tørk veggene i drivhuset med en fuktig klut og såpevann, men ikke tilsett alkali til løsningen.
2. Mugg, insekter og andre levende skapninger dannes ofte i koblingene og skjøtene til polykarbonatplater. I byggefasen, prøv å tette alle skjøter med fugemasse. Dette gjelder også de stedene der lyskabel, ledninger, pipe fra ovn osv. passerer.
3. Om vinteren, feie bort overflødig snø fra drivhusrammen. Dette vil tillate deg å forhindre polykarbonat fra deformasjon.

Som en konklusjon

I dette materialet ble vi kjent med dette materialet, polykarbonat, og så også på flere alternativer for å bygge et drivhus fra dette materialet. Vi har gjort deg oppmerksom på:

1. Et tredrivhus laget av polykarbonat, som utmerker seg ved sin miljøvennlighet, men levetiden er 10-15 år.
2. Et drivhus laget av metall- og aluminiumsrammer, hvis konstruksjon krever innsats, men er veldig pålitelig.
3. Drivhus laget av polypropylen (PVC) rør. Dette alternativet for å produsere et drivhus vil kreve minimalt med tid (sammenlignet med analoger), men påliteligheten etterlater mye å være ønsket.
4. Og til slutt, et drivhus laget av polypropylenrør med en forsterket tømmerramme. Dette drivhusalternativet er perfekt for helårsbruk i en sommerhytte.

Det er opp til deg å velge hvilket drivhusalternativ du skal velge. Vi venter på dine kommentarer til materialet.

Drivhuset er like mye et symbol på moderne tid som romfart, datamaskiner med internett, roboter og kjernekraft. Dette er ikke en overdrivelse. I følge WHO-data for 1975 manglet da 3/4 av verdens befolkning animalsk protein (uten hvilket en person grovt sett blir matt og dum), halvparten var kronisk underernært, og en tredjedel hadde i tillegg aldri smakt verken kjøtt eller mat i livet, fisk, ingen egg.

Vi føler fortsatt konsekvensene av utilstrekkelig og underernæring på global skala i dag, men situasjonen, om ikke radikalt forbedret, forverres i hvert fall ikke nevneverdig, selv om det er mindre enn 0,5 hektar jordbruksland igjen på jorden per person. Drivhusbruk hjelper deg å overleve til bedre tider (forhåpentligvis mens du fortsatt lever!): Utbyttet av frukt og grønnsaker i et drivhus kan overstige det i åpen mark med flere ganger(se figur), og innhøstingen høstes ikke i en slurk på markedsdagen, men gradvis hele året; dette gjør det mulig å stabilt møte etterspørselen og frigjøre jord til husdyrhold.

Merk: fra FN-ting. Også i 1975 fremmet FN-eksperter nidkjært vegetarisme. Og i fjor anerkjente de at han hadde en psykisk lidelse.

På sin side ble drivhuslandbruksteknologien fullstendig transformert kvantitativt og kvalitativt av et polykarbonatdrivhus. Det er enkelt, billig, holdbart og teknologisk avansert. I tillegg, hvis i de samme ekspertsmakere fra 1975 nøyaktig separerte drivhusfrukter og grønnsaker fra jorddyrkede frukter og grønnsaker etter smak, er de nå forvirret i omtrent 50 % av tilfellene. Dette betyr at de ikke føler en merkbar forskjell og snakker tilfeldig. Under en uunnværlig betingelse: testprøvene ble dyrket i moderne drivhus ved bruk av moderne landbruksteknologi. Som igjen i gamle drivhus er enten ineffektive eller rett og slett ikke aktuelt. For eksempel, Et drivhus av tre og glass blir helt ubrukelig på 2-3 år på grunn av drypp-tåke vanning.

Polykarbonat er en type organisk glass som reflekterer infrarøde (IR) stråler godt og dermed kan skape en sterk drivhuseffekt. Men det forvandlet ikke drivhus på egen hånd, men først etter at de lærte å produsere det i form av ark av en bikakestruktur. Dette gjorde det mulig å lage sterke og slitesterke forspente drivhuskonstruksjoner på en lett ramme; Du kan bygge et drivhus av polykarbonat i nesten ethvert klima, fra Sahara til Putorana-fjellene og fra Mojave-ørkenen til Nord-Labrador. Takket være dette har drivhusdrift også blitt en offentlig ressurs: et drivhus på en kvart mål stor tomt kan gi en familie frukt og urter hele året og til og med gi et salgbart overskudd for salg.

Polykarbonat er lett å bearbeide, og teknologien for å lage strukturer av det med fungerende kledning er enkel. Med den utbredte bruken av rør laget av konstruksjonsplast og metoder for hurtig og fast kobling av dem, har konstruksjonen av en ramme sluttet å være et alvorlig problem. For tiden er det et bredt utvalg av sett med deler for montering av små hagedrivhus på salg, men etterspørselen dikterer prisene! Derfor kommer de som ønsker å bygge et drivhus med egne hender stadig: i Penza-regionen alene. antall selvlagde private drivhus for 2009-2014. økt med mer enn 20 (!) ganger.

Merk: Strukturelle plaster er de som er i stand til å bære mekaniske driftsbelastninger i lang tid. PVC, for eksempel, for alle sine fordeler, er ikke en strukturell plast, selv om den kan være veldig nyttig i drivhusvirksomheten, som vil bli diskutert nedenfor. Av de strukturelle plastene er polyisopropylen (PP) mest brukt: det er ikke dyrt, og dets mekaniske egenskaper er sammenlignbare med stål. Videre, med mindre annet er angitt, vil plast alltid bety PP.

Det er forskjellige måter å bygge et drivhus fra PP på, i det minste dette:

Video: drivhus laget av polypropylenrør

Men vi vil videre prøve å fortelle deg ikke bare hvordan du lager et drivhus selv, men også hvordan du konstruerer det, uten komplekse beregninger, og under konstruksjonen for å unngå overdreven kostnader og arbeid. Ferdige sett med deler er designet for alle anledninger og er derfor ikke billige; et design godt utarbeidet av andre under disse spesifikke omstendighetene kan vise seg å være uegnet av en eller annen grunn, og vi vil lage vårt eget drivhus for å passe våre egne lokale forhold, og nøyer seg med det minimum som er nødvendig.

Vi vil først og fremst fokusere på drivhus laget av polykarbonat på en rørformet plastramme, da de er de mest universelle. Men det finnes en rekke hagevekster som kan vegetere og bære frukt hele året ved relativt lave temperaturer over null og relativt lite lys. Dette er innfødte i tropene som har slått rot på tempererte breddegrader: agurker, tomater, auberginer, paprika, zucchini og squash. I vårt land dyrkes de som ettårige, men generelt er de eviggrønne og med minimale oppvarmingskostnader kan de produsere salgbare produkter 9-10 måneder i året, og etterspørselen etter dem er alltid god.

Slike avlinger krever ikke høye landbruksteknologier, men de er redde for overoppheting om sommeren; her trenger de mer frisk luft og kjølighet. Derfor, så vel som av en rekke andre grunner, er et godt gammelt tredrivhus bedre egnet for småskalaproduksjon og dyrking til eget forbruk, så vi skal også ta for oss dem. La oss ikke ignorere minidrivhus for bordgrønt, blomster og frøplanter, spesielt siden du kan sette opp et i en byleilighet.

Endelig forbedres drivhusvirksomheten ikke bare av erfarne spesialister i store forskningssentre. Håndverkere kommer noen ganger med design som er overraskende effektive og lovende; noen av dem vil også bli diskutert.

Drivhus eller drivhus?

Drivhus med drivhus er vanligvis differensiert etter størrelse. Som, drivhuset er stort, du kan gå inn i det og jobbe der som i en hage. Og drivhuset er lite, du kan bare klatre inn i det med hendene, og deretter sitte på huk, så du må gjøre beskjæring, bakke osv. ubehagelig. Men dette er bare en synlig forskjell, men essensen er mye dypere: en stor struktur kan være et drivhus, og en liten boks kan være et drivhus.

Merk: om utseende og essens. Den berømte antikke greske sofistfilosofen ble en gang spurt: "Hva er mennesket?" Etter å ha tenkt seg om, svarte han: "En tobent uten fjær." Dagen etter ristet elevene ut av posen foran ham... en plukket kylling.

Drivhuset skaper den såkalte. våroppvåkningseffekt. For å gjøre dette er jorden i den mulket ganske dypt med gjødsel; det beste er hest. Når biodrivstoff brytes ned, varmer det jorden fra innsiden. Rotoppvarming av planter ved lavere lufttemperatur enn på jordoverflaten, kombinert med overflødig nitrogen, stimulerer først og fremst den raske veksten ved vegetasjon av næringsfabrikken - grønn masse. Hvis planter har egne depoter med forsyninger (løk, jordstengler), så brukes disse først og fremst til dette, og rotsystemet henger fortsatt etter i utviklingen. Planter, billedlig talt, tenker ennå ikke på frukting under slike forhold.

Drivhus brukes først og fremst til å tvinge og dyrke frøplanter. Forsering er en prosess med kontrollert akselerasjon av vegetasjon; hos noen arter - opp til blomstring. Ved å tvinge kan du for eksempel få løk, fersk brønnkarse og liljekonvall innen en forhåndsbestemt dato: nyttår, 8. mars. Planter er så utmattet av tvang at de enten dør eller krever en lang hvile i den vegetative fasen. Å tvinge bordgrønnsaker produserer produkter av utmerket kvalitet hvis plantematerialet er miljøvennlig, fordi Plantene tar svært lite fra jorda.

Merk: Det enkleste fullverdige drivhuset for frøplanter og pressing av løk til greener kan bygges på en halv time til en time, se fig. Det fruktbare jordlaget fjernes med en bajonett og stables i en haug. En annen halv bajonett velges og et lag med gjødsel legges ned. Legg jorda tilbake på toppen, lag et deksel av film - og du er ferdig! I det sentrale Russland produserer et slikt drivhus produkter fra omtrent slutten av mars til midten av oktober eller begynnelsen av november.

I drivhuset oppstår rotoppvarming, men den er moderat. Hovedsaken her er at plantene må føle tilstrømningen av varm luft, varmere enn jorda, ovenfra og/eller fra sidene. Dette gir "midt-våreffekten": planter har en tendens til å bære frukt så raskt som mulig for å begynne å lagre næringsstoffer for vinteren eller den tørre årstiden. Vel, hvis de har et paradis med evig vår, kan de "fete" så mye de vil uten å tømme seg selv, så lenge det er nok jordnæring: rotsystemet jobber nå med all sin kraft. Dette er grunnlaget for veksthusdriftens høye produktivitet.

Merk: Et drivhus kan ikke være et drivhus, men ethvert drivhus kan bli et drivhus. Generelt, for dette må du øke jordoppvarmingen og svekke luftoppvarmingen. Men finessene ved å håndtere tvungne avlinger er et tema fra landbruksteknologi, og ikke fra bygging av drivhus.

Om brytning

Polykarbonat og silikatglass har en lysbrytningsindeks betydelig større enn 1. Det vil si at skråningene til drivhuset retter solstrålene som faller på dem innover i en brattere vinkel. På den ene siden er dette bra: om vinteren fungerer rokken som en lyskonsentrator - den samler opp skrått vinterlys over et større område og leder det innover til et mindre, se figur:

På den annen side, når hellingen av skråningen minker, øker også graden av refleksjon av direkte stråler. Hvis vinkelen på deres innfall synker til kritisk, den såkalte. vinkel for total refleksjon, da vil bare halvparten av det spredte lyset passere innover, og det direkte lyset vil bli fullstendig reflektert. Basert på dette:

• På midten av breddegrader bør helningsvinkelen til bakkene velges innenfor 30-45 grader fra horisontalen.
• Jo lenger nord drivhuset er plassert, jo brattere bør bakkene være.
• Drivhus av konvensjonell utforming må være gavlet og orientert med takets møne fra nord til sør, d.v.s. skråninger mot øst og vest. I dette tilfellet vil innfallsvinkelen til det meste av lyset som sendes inn på overflaten av skyggeskråningen være mindre enn kritisk, og det vil bli reflektert tilbake innover.

Merk: Cellulært polykarbonat har en ekstra fordel fremfor glass i denne forbindelse - lys brytes av hvert lag av strukturen og graden av lyskonsentrasjon er høyere. Men polykarbonatlag er tynnere enn det tynneste glasset, så lystransmittansen er nesten den samme som enkeltlagsglass.

Hvordan føler planter lys?

Brytningen i drivhusbelegget har en annen viktig betydning: den jevner ut svingninger i lys og temperatur i det i løpet av dagen og sesongen. De fleste hagevekster er ganske tolerante for lys og temperaturnivåer, hvis de holder seg mer eller mindre stabile eller endrer seg jevnt. Men et kraftig hopp i noen av disse parameterne forstås av planter som et signal om at ugunstige forhold nærmer seg. Samtidig bytter fysiologien deres fra vekst- og fruktingsalgoritmer til overlevelse og akkumulering av egne reserver: utbyttet faller, produktkvaliteten forverres. Et klassisk eksempel er agurker. Selv om det ikke varte lenge, ble det plutselig kaldere eller føltes varmt - det er det, de ble mindre og ble bitter.

Eget drivhus

Det første vi starter med er hvorfor trenger vi et drivhus? Hva vil vi, når vi snakker i Odessa, få ut av det? I henhold til omsettelighet er drivhusene delt inn som følger:

1. Vinter, eller året rundt, lar deg dyrke alle avlinger hele året. I dag er det bare durian og cherimoya som ikke er fysiologisk mottagelig for drivhusdrift.
2. Sesongbasert kapital, eller semi-vinter, produserer salgbare produkter fra Sentral-Russland i 8-10 måneder. per år. I disse dyrkes enten ettårige eller planter med fysiologi som krever/tåler en hvileperiode ved minusgrader.
3. Sesongmessig lettvekt - aktiv fase av produksjonssyklusen i 2-3 måneder. kortere enn halvvintere; Dette er vanligvis det som menes med sesongbaserte drivhus. Som regel dyrkes det tidlig/sent vanlige grønnsaker og urter i dem.
4. Midlertidig - brukes til å dyrke frøplanter i naturlig jord, tvinge dem eller for en-to-tre ganger innhøstingen av avlinger som i stor grad utarmer jorden: rotvekster, jordbær, etc. Når arealet er brukt opp, demonteres drivhuset, flyttes til nytt sted, og jorda legges brakk eller tilsås med nitrogenfikserende avlinger, belgvekster m.m.
5. Drivhus - de er installert (det er vanskelig å kalle det en bygning) en gang for frøplanter og pressing. Hvordan lage et drivhus som sådan er beskrevet ovenfor. Drivhus for eksotiske blomster er mer komplekse i design, for eksempel. orkideer eller gesneriaceae, men dette emnet er allerede fra blomsterdyrking, og ikke hagearbeid.

Merk: Phalaenopsis, vanlig i blomsterbutikker, er bare noen få representanter for rundt 800 slekter og mer enn 35 000 arter av orkideer, egnet for massekutting. Blomstene til alle orkideer er langvarige og kuttbestandige. Blant dem er det mange som i Hollywood ikke er nok kokain til å bevisst finne på, til venstre i figuren. Det er tilfeller når velstående kjennere betalte $5 000 og til og med $20 000 for bare 1 blomst av en sjelden art. I land der de elsker alle slags rariteter, er utleie av levende blomstrende orkideer i potter en lønnsom type småbedrift; sjeldne orkideer må stelles og vernes til de blomstrer i 7-8 år. Mange orkideer avgir en subtil duft; vanilje - orkide. Orkideer vokser helt til tundraen, men i vårt område er de enten små og ikke slående (for eksempel orkiser), eller veldig sjeldne, som dametøfler - cypripediums, i midten i fig. Kulturen til Gesneriaceae er enklere, og de er også veldig spektakulære og rett og slett luksuriøse, til høyre i fig. Riktignok er de ikke egnet for kutting.

Formålet med drivhuset bestemmer start- og driftskostnadene for det. Om vinteren kreves det et kapitalfundament med fullstøping av den underjordiske delen og isolasjon, samt full belysning og oppvarming. Kostnaden for å varme dem utgjør brorparten av de nåværende, så vinterdrivhus viser seg å være lønnsomme, spesielt i store størrelser (fra ca. 200 kubikkmeter) på store gårder. Den egen varmereserven til et stort drivhus er nok til å opprettholde plantens levetid, tatt i betraktning drivhuseffekten, i flere dager, opptil 2 uker. Derfor er varmesystemer for dem ikke designet for toppfrost, men i henhold til gjennomsnittlig sesongtemperatur, som er mye høyere.

Den originale versjonen av et vinterdrivhus er et drivhus-drivhus; på midten av breddegrader krever det ikke konstant oppvarming i det hele tatt. Drivhus-drivhuset varmes opp av mulch som brytes ned under jordlaget. Men produksjonssyklusen er vanskelig å variere; det er nødvendig å utvinne gjødsel i store mengder 1-2 ganger i året, og matavlinger fra den oppfyller oftest ikke moderne sanitære krav, fordi er overmettet med nitrater. I drivhusfasen av syklusen er det kun gressløk som er mer eller mindre spiselig. Store drivhus brukes først og fremst som drivhus, og små hagedrivhus brukes til snittblomstdyrking.

Merk: under visse klimatiske forhold er det mulig å bygge et helt energiuavhengig vinterdrivhus, det såkalte. termos drivhus; en spesiell del vil bli viet til dem. Men kompleksiteten til konstruksjonen og kostnadene ved det for et termosdrivhus er mye høyere enn for et vanlig. Riktignok er unntak mulig, se videre i samme avsnitt.

Halvvinter drivhus– også ganske solide strukturer; Grunnlaget er oftest monolitisk stripe eller laget av lette prefabrikkerte blokker, fordi den øvre strukturen er lett og har liten risiko for ujevn krymping. Men arbeidsområdet her er opplyst og oppvarmet bare i begynnelsen og slutten av brukssesongen, og 6-7 måneder. Drivhuset opererer på naturlig lys og drivhuseffekten. En lett lanterne for et halvvinterdrivhus laget av polykarbonat på en PP-ramme er billig og kan vare i mer enn 15 år, og med minimal belysning og oppvarming kan flerårige subtropiske avlinger, inkludert sitrusfrukter, dyrkes i en fra Moskva og videre sør; de har fortsatt en hvileperiode. Innhøsting vil være sesongbasert, og oppvarming til et lite pluss i det kaldeste været vil hjelpe plantene med å overleve vinteren.

Sesongbaserte drivhus Mest av alt er de bygget uavhengig. Med dyktig ledelse i Moskva-regionen kan vanlige bordavlinger vare i opptil 10 måneder. per år, og sør for Rostov-on-Don er de i stand til å operere året rundt. I begge tilfeller vil kostnadene for lys og varme ikke overstige mer enn 2 ganger kostnadene for en byleilighet med likt areal. Når brukstiden reduseres i den kalde årstiden, synker oppvarmingskostnadene raskt, så de fleste av disse drivhusene lever opp til navnet sitt. Lønnsomheten til sesongbaserte drivhus øker betydelig hvis eiere har tilgang til rimelig fast brensel til ovner; For mer detaljer, se avsnittet om oppvarming av drivhus.

Takvinduene til sesongbaserte drivhus er generelt de samme som i halvvinterdrivhus, men fundamentet er laget av en lett søyleformet. Oftest brukes valset metall (rør, vinkler, kanaler) til det, men en veldig billig tre vil vare like lenge som et drivhus hvis tømmerstykkene eller tømmerstokkene til det kokes i bitumen i 10-20 minutter (skålde) med bitumen) og endene deres før de installeres i gropene, pakkes inn med takpapp. Hvis levetiden til drivhuset ikke overstiger 5-7 år, og lykten er av plast, kan den bygges uten fundament.

Midlertidige drivhus og drivhus brukt i midtsonen fra omtrent april til oktober. De vokser raskt modnende avlinger; hovedsakelig løker og rotgrønnsaker, samt bordgrønt. Midlertidige drivhus er oftest laget av jord (se nedenfor) og dekket med film. Belysning og oppvarming er ikke gitt, fordi... det er allerede/fortsatt nok naturlig lys for fotosyntese, og drivhuseffekten gir en økning på 7-12 grader til sesongtemperaturen.

Merk: graden av drivhuseffekten avhenger av intensiteten av belysning, fordi Planter frigjør karbondioksid under fotosyntesen. Derfor trenger du øye og øye for lyset i et drivhus – mindre lys, mindre karbondioksid, det ble kaldere, fotosyntesen ble svekket, drivhuseffekten ble svekket, det ble enda kaldere, og så videre veldig raskt til det fryser.

Drivhus og jord

Den neste faktoren som må huskes når så å si foreløpig tenkning om et drivhus er arten av bruken av jorda. Ifølge den er drivhus delt inn i bakken, boks og grøft eller bulk.

Bakken, som navnet tilsier, er bygget direkte på bakken. De er midlertidige og sesongbaserte. Grunnlaget for et slikt drivhus er enkelt: treforskaling 200-300 mm høy på et flatt område, se fig. Fra utsiden er forskalingen støttet med tapper laget av armeringsjern, som endene av lanternebuene laget av rør er plassert på. Rammen på lommelykten er lett, designet for mer eller mindre gunstige værforhold. Dekk den hovedsakelig med film.

Fruktbar jord helles i forskalingen; mulch om nødvendig. Når jorda blir utarmet, fjernes det øverste laget og erstattes. Slike landbruksavlinger vil ikke være nok i mer enn 5-7 år: jo mindre tomten er, desto vanskeligere og dyrere er det å opprettholde fruktbarheten i lang tid. Men innen den tid vil forskalingen råtne, filmen, hvis den ikke er til engangsbruk (se nedenfor), vil slites ut, og drivhusets ramme gjøres demonterbar eller, hvis den er laget av PP-rør, fullstendig transportert av to eller tre til et nytt sted.

Et kassedrivhus passer for alle drivhusvekster i minst 10 år; teoretisk - for alltid. Dette oppnås ved at den armerte forskalingen er fylt til toppen med pukk langs vanntettingen, hvorpå bokser fylt med jord med perforert bunn er plassert. Den utarmete jorda blir ganske enkelt kastet ut av boksene og ny jord helles i. Overflødig vanningsvann renner inn i pukksteinen og deretter inn i dreneringen. Dette eliminerer svøpen av uprofesjonelle drivhus - jordforsuring fra kulde nedenfra. Hvis det ikke er noe dreneringssystem på stedet, dreneres drivhusavløpet i en kloakk som er festet til den. Det er umulig å gjenbruke avløpsvann til vanning, det vrimler av skadelige mikrolevende skapninger!

De mest lønnsomme hjemmelagde drivhusene er kassedrivhus. Produksjon av forskaling og fundament for et kassedrivhus er også mulig fra tre (se figur), fordi I dette tilfellet har den nesten ingen kontakt med bakken og er utsatt for mindre skadelige påvirkninger. Hvis tømmeret, i tillegg til å være behandlet med biocider, også er impregnert to ganger med varm bitumen, vil forskalingen vare 12-15 år. For en lengre estimert levetid er det bedre å bruke et blindt område (for et halvvinterdrivhus - med isolasjon) og bygge en mursteinsbase på den.

Merk: for planter med et grunt rotsystem (løk, reddiker, gulrøtter, meloner, vannmeloner), kan boksene stå på stativ. Da kan drivhuset være fleretasjes, helt eller delvis.

Et grøftdrivhus er grovt sett en serie betongrenner (grøfter) med teknologiske passasjer mellom seg. De støpes sammen med fundamentet og dekkes med felles lykt. I hver grøft foretas drenering av pukk med utløp til en kloakk eller et felles oppsamlingsområde for stedet, og det helles jord på toppen. Områder for ulike avlinger i skyttergravene er atskilt med flyttbare skillevegger som når dreneringslaget.

Å ta vare på et grøftdrivhus er vanskeligere enn et kassedrivhus, og sannsynligheten for at sykdommer sprer seg i det er større, noe som krever ganske dyktig landbruksteknologi. Men med riktig konstruksjon elimineres avkjøling av jorda nedenfra helt, selv på permafrost. I tillegg er det mulig å dyrke planter med et kraftig dypt rotsystem, også treaktige. Derfor bygges vinter- og halvvinterdrivhus for det meste ved hjelp av skyttergraver på steder med et hardt klima.

Merk: Forfatteren kjenner til en innbygger på Kolahalvøya som ved å bruke inntektene fra poteter, løk, hvitløk og tomater fra et hjemmelaget grøftdrivhus, bygde seg et herskapshus på 230 kvadratmeter på 5 år. Da han ble spurt: "Pantlån?", spurte han som svar: "Hva er det?"

Når form er alt

Den viktigste faktoren som bestemmer funksjonaliteten til et drivhus er konfigurasjonen av takvinduet. Når det gjelder variasjonen av arkitektoniske former, kan drivhus konkurrere med offentlige bygninger, men ramme drivhushus, pos. 1 i fig., fasettert tunnel, pos. 2, og tunnelbuet med halvsirkelformede (punkt 3) og spisse (punkt 4) buer.

Hus

I et drivhushus bæres hele driftsbelastningen av rammen, slik at glasset kan være av alle slag. Gitt den nødvendige styrken for et hjemmedrivhus, er den enkleste teknologisk og billigste en treramme. Moderne metoder for bearbeiding av industritre gjør det mulig å oppnå holdbarhet i drivhusforhold i opptil 30-40 år. Den beste typen tre for konstruksjon er lerk.

Den enkleste måten å lage et drivhus i tre er fullt ventilert; dette er viktig for sommerdyrking i drivhus, se ovenfor. Når solen står høyt, skygger taket litt for plantene og avskjærer ultrafiolett stråling, som beskytter dem mot brannskader. I de sørlige regionene er noen ganger takhellinger også dekket med gasbind eller gamle vaskede ark i det varmeste været.

Taket på et vidåpent drivhushus spiller en annen rolle: overflødig karbondioksid dannes i drivhuset, fordi Den er tyngre enn luft, og når den først er oppvarmet, kan den ikke stige. For planter er det som kaviar for konjakk: innhøstingen er frodig, og fruktene er de samme.

I regioner med skarpt kontinentalt klima vil et drivhus av tre være det beste valget, spesielt hvis lokalt trelast er billig. I Yakutia (Sakha Republic), for eksempel, er det veldig varmt om sommeren og vannmeloner har tid til å modnes på et jordlag 20-30 cm over permafrosten. Liten, omtrent på størrelse med et stort eple eller appelsin, men det smaker vannmelon.

Merk: Yakut-vannmeloner kan virke utrolige, men vi, uten å begrense oss til verbale forsikringer, henviser leseren til boken av Yu. K. Efremov "The Nature of My Country", M., "Thought", 1985 (se figur) Med science fiction-forfatteren Ivan Efremov, hans navnebror geografen Yuri Konstantinovich er ikke i slekt.

Vannmeloner og meloner kommer fra ørkener; de er i stand til å utvikle seg raskt som halvflyktige. Imidlertid er det nytteløst å eksperimentere med tomater, agurker og reddiker i Yakutias åpne mark: den varme årstiden er ikke nok for modning, røttene når enten permafrosten og planten visner, eller solen brenner den - luften er ren , gjennomsiktig, og UV-en brenner. Et fullt hengslet drivhushus lar deg skape et passende mikroklima til rett tid for tidlig modne varianter. Riktignok med oppvarming i begynnelsen/slutt av sesongen, men her er drivstoff billig og salg av produkter sikret.

En tegning med spesifikasjonen av rammen til et vinter-semi-vinter tredrivhus egnet for installasjon på permafrost i et tøft klima er vist i fig. I det europeiske Russland kan et drivhus være betydelig lettere, og rammen kan for eksempel være laget av skrapmaterialer. gamle vindusrammer, se nedenfor.

Merk: et drivhus i tre er ikke i strid med polykarbonat. Tvert imot, lett, men slitesterk polykarbonat tar på seg noen av driftsbelastningene, som silikatglass ikke er i stand til. Med dagens priser vil et polykarbonatbelegg koste mindre enn glass, og hele tredrivhuset under polykarbonatet vil bli sterkere og billigere.

Fasettert tunnel

Drivhushus har en betydelig ulempe, som manifesterer seg på steder med svak isolasjon: når solen er lav, viser innfallsvinkelen til strålene i bakkene seg å være nær optimal en gang om dagen i kort tid. Enkelt sagt, drivhushuset konsentrerer ikke lyset godt og viser seg å være litt mørkt om vinteren. I et forsøk på å løse dette problemet dukket det opp et fasettert tunneldrivhus.

Det er ikke tilrådelig å lage rammen til en fasettert tunnel av plast, fordi... De mekaniske egenskapene til PP er best når de tverrgående forbindelsene til rammen er forspent, dvs. hvis rammebuene er krumlinjede. Derfor er en fasettert tunnel som regel et metalldrivhus laget av rør, foret med polykarbonat; rør kan være runde, men profiler brukes oftere. Dette reiser imidlertid problemet med leddene til rammeelementene.

Sveisede sømmer korroderer intensivt under drivhusforhold, spesielt utvendige, klemt mellom røret og foringsrøret. Ikke-destruktiv visuell inspeksjon på slike steder er umulig, så rammen er utsatt for plutselig ødeleggelse.

Merk: Ikke prøv å lage stålrammer forspent - vanlig valset stål er helt uegnet for bruk i denne egenskapen! Har du hørt om tretthet og flyt av metall?

Ved industriell produksjon av metalldrivhus forlates sveising helt, og rammene er satt sammen på formede plastkoblinger, til venstre i fig. Disse selges separat, men de er dyre og krever en ekstra stor mengde festemidler, så hjemmelagde stålrammer av drivhus er fortsatt sveiset, men uten ytre sømmer: arbeidsstykket kuttes i en vinkel, bøyes og sveises fra innsiden, på til høyre i fig. Dette krever spesiell presisjon og forsiktighet ved beregning av rammen og merking av arbeidsstykkene, men svekkede skjøter er umiddelbart synlige, fordi sveisesømmen ruster raskere enn solid metall.

Apropos forbindelser

I andre drivhusrammer enn tre kan du ikke bore hull og slå inn festemidler: en skarp forskjell i miljøforhold inne og ute vil skape lommer med korrosjon og/eller farlige mekaniske påkjenninger på slike steder. Ikke-trerammer monteres ved hjelp av sveising eller spesielle koblingsenheter. I plastmerkede sett for selvmontering er delene i koblingene fortsatt sikret med selvskruende skruer, fordi Få mennesker vil kjøpe et sett som krever spesialverktøy for montering. Men seriøse produsenter beregner nøye plasseringen av festene, hele strukturen er modellert på datamaskiner, og prototypen blir satt gjennom fullskala tester før produksjon. Og useriøse lokalbefolkningen, uten å plage seg med smertefulle tanker om opphavsrett, kopierer ganske enkelt påviste modeller.

Buede tunneler

En drivhustunnel laget av halvsirkelformede buer er den enkleste å produsere, den mest vindbestandige og den beste til å konsentrere lys. Vær oppmerksom igjen på punkt 3 i fig. med formene til drivhusene: de fleste sidene av halvsirkelformen virker mørke. Dette betyr at det meste av lyset gikk inn og gjorde sitt nyttige arbeid der. Og om sommeren, når det er varmt og solen står høyt, gir et nesten flatt tak samme effekt som et drivhushus.

Materialforbruket til et halvsirkulært drivhus og kostnadene ved dets konstruksjon er også minimale, men snømotstanden er lav, og på steder med stor snøbelastning er hendelser som den på figuren mulige, selv om strukturen er strukturelt utført helt korrekt. Derfor, i områder med mye snø, ville det være mer riktig å bygge et lansettdrivhus. Det vil koste 3-5 % mer, men det er lett å lage flere store vinduer for sommerventilasjon, som er viktig øst for Ural, fjell og elver.

Enhver bue viser alle sine fordeler bare når den utsettes for intens, operasjonell belastning som en del av strukturen eller tidligere. For et drivhus, som en lett en-etasjes struktur, er bare det andre alternativet mulig. Samtidig manifesteres de utmerkede mekaniske egenskapene til PP fullt ut i deler laget av forspente rør. I kombinasjon med fungerende polykarbonatkappe, bringer dette drivhus laget av den på en plastrørramme for å registrere forhold mellom styrke, holdbarhet og holdbarhet til kostnad. Dette fører til en ny rekord for populariteten til strukturer av denne typen. Derfor, litt lavere, vil vi behandle dem mer detaljert, men foreløpig vil vi kort vurdere en annen bue.

Bue fra profil

I tynnveggede volumetriske deler med bøyningsradier som er karakteristiske for buede drivhus, viser på den ene siden påkjenningene i vanlig stål å være langt fra avlingsgrensen. På den annen side er galvaniserte C- og U-profiler for gipsplater rimelige, lette, og å sette sammen en drivhusramme fra en profil av denne typen (se figur) ser ut til å være elementært: bare en stjerneskrutrekker og en metallsaks. Når den forsterkes med stag og tverrstenger, viser den "friske" strukturen seg å være ganske sterk, enda sterkere enn fra PP-rør. Og huden kan festes til den ikke med klemmer (se nedenfor), men på en eller annen måte enklere og lettere.

De første skuffelsene venter imidlertid den spesialiserte entusiasten allerede under monteringen. For det første må du vri mange skruer og de er dyre. Og de trange fingrene og blødende hard hud skriker rett og slett: "Vel, endelig, du, en slik mester, kjøp en skrutrekker!" For det andre passer ikke emnene som er merket for hånd og kuttet uten profilkutter (og det er mange av dem!) sammen og hele rammen går, som de sier, overstyr. I produksjon er det enklere, der datamaskinen beregner det, overfører data til robotstempelet, og det klipper det perfekt, den er bare ikke god til det.

Men den viktigste skuffelsen venter allerede før slutten av den første sesongen: rammen ruster foran øynene våre. Det som virker verdt å lese med en gang er spesifikasjonen for profilene - de er, som gipsplater, ikke beregnet for utendørs bruk...

Plastbuer

Og snø og vind...

Korrekt konfigurering og montering av et plastdrivhus selv er bare mulig hvis du kjenner vind- og snøbelastningen på det på byggeplassen. Kartene i fig. vil hjelpe deg med å bestemme dem for drivhuset ditt. Som de sier, ikke bry deg med numeriske verdier av belastninger og ikke forvent komplekse formler i fremtiden: alt er allerede redusert til antall belastningssoner. Hvis en av dem er angitt i teksten, menes den største på dette stedet. For eksempel vil drivhuset ligge i 2. vind- og 6. snøsone, eller omvendt. Da må du gjøre det for 6. sone; Spesifikt angående snø og vind, hvis de eksisterer i dette tilfellet, diskuteres.

Ramme

Merkede drivhusrammer er satt sammen av spesielle rør på formede koblinger (se for eksempel fig.): glass, flate og tre-koordinerte kryss, rette og skrå tees, splittere i flere vinkler. De er tilgjengelige for salg, men de er dyre og er vanligvis designet for et bestemt design. Etter å ha presset rundt i forsøk på å tilpasse det selv, må du fortsatt kjøpe resten for å fullføre hele settet. Noe som på en gang ville vært halve prisen.

Vi vil gå den andre veien. Vi vil nøye oss med 3/4-tommers PP vannrør og billige koblinger for dem som selges overalt: rette koblinger, flate T-stykker og rette vinkler. Vi kobler sammen delene, akkurat som . Å leie en loddebolt (mer presist, en sveisemaskin) for propylen er billig, den bruker lite strøm (den er koblet til en vanlig stikkontakt), og du kan lære å sveise PP på en halv time. En ferdig ramme av dette designet vil ikke være verre enn en merkevare, men mye billigere. En nybegynner mester kan sette den sammen i løpet av en helg. Siden aerodynamikk og ising er viktigere for et drivhus enn vekten av de øverste etasjene, er rammen utformet etter luftfart fremfor konstruksjonsprinsipper. Gode ​​fly flyr noen ganger lenger enn et vanlig hus koster.

Null syklus

Det grunnleggende om å forberede drivhusets base har allerede blitt sagt tidligere. Du trenger bare å legge til at stedet for drivhuset må planlegges med en nøyaktighet på 5 cm/m, ellers øker sannsynligheten for jordforsuring. Hvis drivhuset ikke er slipt, dannes det etter utjevning en jordhelling på 6-8 cm/m mot dreneringen. For lette drivhus dannes skråningen før du installerer forskalingen under grus, og for kapital - etter å ha hellet strimmelfundamentet. Skråningene til avløpene til vintergrøftdrivhus og termosdrivhus er dannet av avrettingsmassen på gulvene deres. Ikke glem vanntetting av skråningen!

Buene til buene til designet under vurdering er tett plassert på pinner laget av armeringsstenger som stikker oppover med 40-50 cm. Det er ikke nødvendig å gjøre fremspringet mindre; buene vil ikke holde godt. Mer er heller ikke nødvendig, de vil bøye seg feil. Under et lettvektsdrivhus slås armeringsjern ned i bakken nær forskalingen med 1 m eller mer, og under et permanent drivhus mures de opp i fundamentet med samme 40-50 cm Etter montering av rammen er buene tiltrukket av forskalingen med klemmer laget av en tynn perforert stållist og selvskruende skruer 5-8 mm lange tykkelsen på forskalingsplatene.

Merk: i sone 1-3 er tersklene til dør- og vinduskarmene også festet til forskalingen med klemmer og skruer. I de øvre sonene er rammene laget uten terskler, og stativene deres er satt på forsterkningsstifter, som buene.

Hvordan lage en ramme?

Dimensjoner

Standard lengder på vannrør er 6, 5 og 4 m. De brukes til å produsere halvsirkelformede buer med et spenn på 3,6, 3 og 2,3 m, med hensyn til kutteavfall og krymping av sveiseskjøter. Disse verdiene bør brukes som en veiledning ved beregning av de totale dimensjonene til drivhuset. Spissbuer er mer pålitelige hvis snøsonen er 4. og høyere. Så, tvert imot, går de fra dimensjonene: buen tegnes i skala på millimeterpapir (det øvre hjørnet er nødvendigvis rett i dette tilfellet!), lengden på vingen måles med en curvimeter, en fleksibel linjal eller legges ut langs konturen av en tykk tråd, etterfulgt av måling, og konvertert til lengden på arbeidsstykket. Legg til 20 cm for trimming og krymping. Du kan gjøre det motsatte: mål et stykke myk tråd i skala (for eksempel kobberviklingstråd med en diameter på 0,8-1,2 mm), bøy den etter behov på millimeterpapir og slå av profilen til buevingen på den.

montering

Buene til buene er satt sammen rett på en flat overflate. Plassert på plass en etter en; Under monteringsprosessen vil møne og langsgående bærende bjelker - stringers, pos. 1 i fig. Dør- og vindusrammer, pos. 2, monteres separat på hjørner, T-stykker og rette koblinger. Koblinger er grunnlaget for hengsler og låser; Seksjoner av rammestolper sveises inn i koblingsrørene. Deretter festes hengsler og låser fra seksjoner av rør med større diameter til koblingslegemene med selvskruende skruer. I dette tilfellet er dette mulig, fordi det vil ikke være permanente belastninger på disse stedene, og funksjonsfeil i hengslene med låser påvirker ikke styrken til rammen og kan lett elimineres. Monteringen av dør- og vinduspanelene begynner med å tre de bakre søylene inn i hengselburene, deretter sveises resten etter vekt. De kan kles med hva som helst ved å bruke selvskruende skruer inn i rammene på lerretene, fordi... og disse nodene er ikke bærende.

Den letteste rammen av denne typen er vist i pos. 3. Vær oppmerksom på - mønebjelken, i likhet med stringerne, er trappetrinn, satt sammen av rørseksjoner på T-stykker. I dette tilfellet er dør- og vinduskarmene også montert på tees i flukt med gavlene.

Hvor ofte skal man installere buer?

Installasjonstrinnet for buen bestemmes som følger:

• Hvis sone 1 og 1, ta et trinn på 1100 mm.
• I andre tilfeller, skriv inn sonenumrene og få det konsoliderte lastsonenummeret N.
• For den største sonen til og med den tredje, del 4800 med N, og den resulterende verdien avrundes til nærmeste mindre heltall, et multiplum av 50, og trinnet oppnås i millimeter; f.eks for sone 2 og 3 vil den være 950 mm, og for sone 3 og 3 – 800 mm.
• Hvis den største sonen er 4 eller 5, deles N med 5600; videre – lik sone 2 og 3.
• I de største sonene 6 og 7 er N delt med 5500.

Buetrinnets avhengighet av sonen, som vi ser, er ikke-lineær. Dette forklares med at etter hvert som sonenummeret øker, tar stringerne mer og mer belastning, se nedenfor. Så designet viser seg å være litt mer materialkrevende, men betydelig mindre arbeidskrevende.

Merknad 15: Den 8. sonen, begge er generelt sett problematiske. Noen ganger bryter snø betonggulv her, og vinden flytter hus fra grunnmurene deres. Enhver selvstendig konstruksjon her utføres på egen risiko, og dette gjelder fullt ut for drivhus. Hvordan du likevel kommer deg ut, med en viss risiko, vil bli diskutert senere i løpet av presentasjonen.

Gevinst

Du kan stole på den letteste rammen med en viss forsiktighet i sone 1-2, men selv her er det lurt å forsterke den med minst et par stringers. Deres plasseringsdiagrammer for forskjellige soner er vist i pos. A-B. Bare husk at koordinatene er gitt for koblingenes lengdeakser, og selve bjelkene er trappetrinn, som mønebjelken. Ta hensyn til dette (og sveisekrymping), må du merke arbeidsstykkene.

Merk følgende! Par av stringere på samme nivå må utføres i et speilbilde, pos. E!

I 6. sone er de øvre strengeparene forbundet med tverrstenger (pos. E), i 7. sone er endene av tunnelen på begge sider under forsterket med avstivere i henhold til skjema 2-1 (se figur). den åttende sonen, må de forsterkes i henhold til skjema 3-2 -1 (se ibid.), men igjen uten noen garanti. Det er ubrukelig å øke antallet stringere i de øvre sonene: de begynner billedlig talt å skyve belastningene fra hverandre og strukturen som helhet svekkes.

Hvordan installere bukseseler uten kile? Dessuten er vinklene brøkdeler? Ved bruk av hjemmelagde galvaniserte klemmer 0,5-0,7 mm, se fig. til høyre. Arbeidsstykket er bøyd i U-form, dorer fra deler av stålrør settes inn i det og ørene krympes med en skrustikke. Det er praktisk å bruke 2 par skrustikker: de stasjonære bordplatene komprimerer det lange øret, og de mindre justerbare komprimerer det korte.

Etter krymping fjernes dorene, klemmen kuttes til størrelse og form, og hull bores for M6-bolter. Denne typen håndverkspressing resulterer i mangel, men her er dette bare til det bedre: komprimert med bolter på plass vil klemmen og rørene gripe godt tak, og vil få en monstrøs stivhet for et så tynt metall.

Piler og ben

Plasseringen av stringerne på spissbuene bestemmes basert på den grunnleggende halvsirkelformen med samme spenn, som vist i pos. D. Vær oppmerksom på at denne metoden kun er gyldig for piler med en spissvinkel på 90 grader! Du kan ikke gjøre pilryggen singel uten en kile, og det er ikke nødvendig. Et ekstra rør, hjørner og tees for en dobbeltbjelkemøne, pos. I. Dens halvdeler er laget, som stringers, på en speil måte. Maksimal avstand fra toppen er angitt; bjelkene må flyttes så nærme som mulig, i samsvar med størrelsen på de tilgjengelige T-ene og sveiseferdighetene til PP. Forresten, den enkleste måten å fjerne både skorsteinen og den halvsirkelformede buen på er gjennom en dobbel rygg, noe som gjør den sterkere.

Hvis buene hviler på vertikale ben som ikke er høyere enn 60 cm, regnet fra toppen av armeringen, plasseres en ekstra stringer i krysset mellom vingene deres og bena, posisjon D. Forsterkning i sone 7 og 8 utføres iht. til de samme ordningene, flytte en celle ned, de. Det skal ikke være tomme celler under forsterkede. Hvis bena dine er høyere enn 0,6 m - dessverre! – må vurderes spesielt, fordi bunnen av rammen vil ikke lenger fungere som en fortsettelse av buene, men som en egen boks.

Dør og vindu

I soner som starter fra 3. er det obligatorisk, og i de nedre sonene er det sterkt tilrådelig å feste dør- og vinduskarmene ikke direkte til buen (litt skrå tees skaper uønskede påkjenninger i karmen), men å henge dem i den på halvtvers og korte langsgående holdere, pos. K, K1, K2. For et uerfarent øye virker en slik feste ganske svak, men husk: gavlene vil være dekket med en fortsatt fungerende kledning laget av slitesterk polykarbonat. Til syvende og sist vil rammen ikke være svakere og vil vare ikke mindre enn flykroppen til en DC-3 eller An-2.

Og under filmen?

Dagens filmdrivhus er slett ikke fortidens spinkle engangs-"polyetylen". Et drivhusdeksel laget av moderne forsterket film vil vare 5-7 år og vil koste flere ganger mindre enn stivt polykarbonat. Den spesielle drivhusfilmen har en annen verdifull egenskap: hydrofilisitet. Den beholder et lag med fuktighet på opptil 2 mm på overflaten, noe som forbedrer gjennomsiktigheten til belegget og forsterker drivhuseffekten. Takket være dette kan et moderne filmdrivhus være sesongbasert og til og med halvvinter. Å ventilere filmdrivhus i varmt vær forårsaker ikke problemer: det er nok å stikke kantene på baldakinen; De trenger ikke engang en dør med vindu. Generelt, for steder med mildt og temperert klima, er et drivhus under film det beste alternativet, men i andre er det ingen vits i å bygge det.

Rammen beskrevet ovenfor vil også fungere perfekt under filmen. Den har en ganske stor flysikkerhetsmargin, og når man regner for film er det nok å ta sonetallene 1 høyere. Stativene til dør- og vinduskarmene skal stå igjen, se figur, pga de tar en del av lassene. Du kan feste borrelås til stolpene ikke med selvskruende skruer, som på figuren, men med klemmer laget av tynn myk ledning. Ikke like estetisk tiltalende, men enklere, billigere og ikke mindre pålitelig. Hvis du bruker selvskruende skruer, er det bedre å installere rette koblinger under borrelåsen og pakke skruene inn i deres fortykkede kropper.

Hardt tak

Filmdrivhus rettferdiggjør seg hovedsakelig i tilfeller hvor de installeres midlertidig for en relativt kort periode. For eksempel kjøpte noen en tomt for skogplanting eller et beite for husdyr. Alle vet hvordan det er med lån nå. For å skaffe midler til utviklingen bestemte jeg meg for å vente 3-4 år, og foreløpig leie ut landet billig. Det er her fremleietakere kan hjelpe en medbonde, og tjene gode penger selv.

For langvarig bruk er drivhus med hardt polykarbonatbelegg mer lønnsomme. Med en estimert levetid på 20 år (og dette er ikke grensen) vil det koste mindre enn å bytte filmdekselet 2-3 ganger. I tillegg er det ingen grunn til å bry seg med å vaske den, fjerne og installere den to ganger i året, og sette av et område til vinterlagring. Så la oss se nærmere på polykarbonat.

Det har allerede blitt sagt ovenfor at drivhuset, fra dekningssynspunktet, skiller seg fra andre strukturer ved den skarpe forskjellen i miljøforhold inne og ute. Et belegg på opptil flere cm tykt må tåle de samme belastningene som en halvmeters steinmur. Derfor er metodene for å jobbe med polykarbonat for et drivhus noe annerledes enn for og. Videoen gir en ide om hvordan du skjærer polykarbonat til et drivhus:

og hvordan du fester den til rammen:

Vi vil kun vurdere enkeltpunkter som ikke er tilstrekkelig dekket i kjente kilder.

Struktur

Cellulære polykarbonatplater er tilgjengelige i forskjellige tykkelser og strukturer. Plater av samme tykkelse kan ha forskjellige strukturer, og omvendt. 2R-strukturen (se figur) egner seg ikke for drivhus enten med tanke på termisk isolasjon eller mekaniske kvaliteter.

Strukturer av R-typen (uten diagonale forbindelser i cellene) er mer gjennomsiktige enn RX-typen, men tåler dynamiske belastninger dårligere, derfor er de egnet for steder der vindsonen ikke er høyere enn 4. 3R brukes der gjennomsnittlig vintertemperatur er over –15 grader eller frost under –20 grader varer i mer enn et døgn, ikke mer enn en gang hvert 3. år. I andre tilfeller må du ta 5R.

Temperaturområdene for 3RX og 6RX er de samme, men i tilfeller hvor vindsonen er 5 og høyere. For enhver 8. sone er det eneste akseptable alternativet 6RX. Det er ikke nødvendig å ta 5RX, den er ikke veldig gjennomsiktig. 6RX og ble utviklet for å erstatte 5RX i drivhus.

Tykkelsen på platene bestemmes som følger:

• Hvis begge sonene ikke er høyere enn 2, ta 6 mm.
• For andre tilfeller finner vi sammendragsnummeret N, som for rammen.
• For 3. og 4. største sone N lar vi den være som den er.
• For de største 5 og 6 sonene tar vi N+1.
• Hvis det er en 7 eller 8 sone, ta N+2.
• Vi multipliserer den resulterende verdien med 2.
• Resultatet er avrundet til nærmeste større standard dekketykkelse.

Således er for eksempel for sone 4 og 4 tykkelsen 16 mm, og for sone 8 og 8 - 40 mm. Imidlertid eksisterer ikke begge 8 sonene i den russiske føderasjonen.

Mantel

Standardstørrelsene på polykarbonatplater er 6x2,1 m og 12x2,1 m. De generelle dimensjonene til drivhuset er valgt slik at det dannes et overheng på minst 10 cm over gavlene til buede og fasetterte hus og langs hele omkretsen av taket I følge SNiP skal overhenget være minst 15 cm Hvis drivhuset er kommersielt og du forventer å få et sanitærsertifikat for produktene, husk at inspektører vil kontrollere drivhuset i sin helhet.

Krumningsradiene til drivhusbuer gjør at plater av de mest brukte strukturene 3R og 5R kan legges på rammen både på langs og på tvers. Hva ville vært mer riktig? Denne veien og den veien. Alt avhenger av hvilke belastninger som er størst på et gitt sted, statisk fra snø eller dynamisk fra vind. Hvis antallet på snøsonen er større enn vindsonen, er det bedre å legge den på tvers, til venstre i fig. Ellers - med, akkurat der.

Merk: RX-strukturer legges kun i lengderetningen, ellers er plutselig svikt i belegget på grunn av materialtretthet mulig.

Langsgående skjøter monteres med standard FP (rett) og RP (rygg) koblinger, avhengig av bøyeradius på et gitt sted. Det er tilrådelig å forsegle de øvre gapene i leddene med konstruksjonssilikon, merket med gule sirkler. Det er bedre å ta kontakter i ett stykke, de er billigere og det er ingenting i dem som ruster. I ekstreme tilfeller kan du likevel skille leddet ved å dryppe det med bremsevæske og trekke platene på langs i forskjellige retninger.

Ved kapping på tvers kan noen av sømmene mellom platene ende opp med å henge. I dette tilfellet er platene koblet sammen på en velkjent amatørmåte (vist i innlegget): strimler av fleksibel plast 3-6 mm tykke med gummi- eller silikonpakninger og selvskruende skruer. Det er bedre å ta strimler og fugeputer fra PVC. Den er ganske sterk, pålitelig og motstandsdyktig for et slikt tilfelle. Men dens største fordel er i skjøten - PVC fester seg ganske raskt tett til pakningen, og den blir aldri presset ut under foringene.

Fester

Metoder for å feste polykarbonat til rammen med termiske skiver (elementene 1-3 i figuren) har blitt beskrevet mange ganger, og vi vil ikke dvele ved detaljene. Vi legger kun merke til at dersom kledningen er langsgående, må begge ender av platene dekkes med perforert selvklebende og rammes inn med endeprofil.

Det er svært uønsket å svekke drivhusrammen, som angitt ovenfor, med hull og festemidler. Foringsrøret er festet til det med stålklemmer 1,5-3 mm tykke, pos. 4 og 5. En stripe 40-60 mm bred bøyes langs doren i U-form, klemmes sammen med doren i en skrustikke og barten bøyes tilbake. Bøyningen må gjøres under hensyntagen til tykkelsen på gummipakningene, og de i sin tur i samsvar med tykkelsen på veggene i burene til rammekoblingene. Det termiske gapet mellom platene, 3-5 mm bredt, er fylt med silikonforsegling.

Hytte laget av vinduer

Drivhus laget av rammer av ubrukelige vinduer dukket opp under tidene med massebygging av Khrusjtsjov. For det første var snekringen for nybygg den gang av den mest motbydelige kvalitet: «Gi meg en plan! Val kom igjen! Den nåværende generasjonen mennesker vil leve under kommunismen!» Derfor byttet mange nye beboere umiddelbart ut vinduer og dører med tilpassede, siden materialene og arbeidet da kostet en krone. For det andre til arbeidsfolket, dvs. offisielt fast ansatt ble det så delt ut sommerhyttetomter til alle venstre og høyre. For det tredje er billige offentlige priser og tilgjengelighet på ingen måte venner. Her er det på sin plass å minne om en gammel sovjetisk politisk vits. Formannen for kollektivgården «Svet Ilyich» åpner generalforsamlingen: «Kamerater! Vi har to saker på agendaen: å reparere låven og bygge en kommune. Angående det første spørsmålet: ingen plater, ingen spiker, ingen murstein, ingen sement, ingen mørtel. La oss gå videre til det andre spørsmålet."

Vi går videre til tekniske problemer, de kan være til noe nytte. Også nå for tiden skiftes mange vinduer ut med metall-plast med doble vinduer, men karmer som fortsatt er sterke kastes. Du kan sette sammen et helt pålitelig og holdbart hus fra dem, hvis du hjelper rammene litt med å bære lasten. Det er ingen vits i å dekke en slik struktur med en engangsfilm i Khrusjtsjov-stil; det er bedre å bruke penger på et par ark med billig 3R 6 mm polykarbonat, som med en drivhusstørrelse på omtrent 6x3 m lar deg klare seg med kun en takstol for taket, bortsett fra gavlene. Vi skal få et helt sesong- og kommersielt drivhus for soner opp til 4 inklusive, d.v.s. for det meste av den russiske føderasjonens territorium egnet for landbruksbruk.

Utformingen av drivhusrammen under rammene er vist i fig. For klarhetens skyld er proporsjonene til delene gitt vilkårlig. Mål i plan – 5,7x2,7 m; innvendig plass - 5,4x2,4 m. Det vil kreve, i tillegg til polykarbonat og rammer, 15-16 plater 150x40 mm 6 m lange og 1 bjelke 150x150 mm av samme lengde; kun 0,675 cc. m av bartre, og ca 5 kg spiker 70, 100 og 150 mm.

Fundamentet er en søyleformet tre, laget av 6 søyler i 2 rader, 1 m lang. Bjelken trengs kun til fundamentet. Fremspringet til søylen på det høyeste punktet på stedet over bakken er 30 cm; resten jevnes langs den ved hjelp av et hydraulisk nivå. Det er ikke nødvendig å utdype søylene i henhold til fryseberegninger; strukturen vil spille sammen med jorda i mange år; den er testet på Khrusjtsjovs "polyetylen".

Bjelkene til den nedre støtterammen - grillen - og den øvre - rammen - er sydd sammen på spiker fra bord som vanlig, i sikksakk, pos. 1. Kjørestigningen på rad er 250-400 mm. Grillen er satt sammen til en prefabrikkert tapp, og trimmen til en prefabrikkert fjerdedel (vare 2) er også på spiker, 5 konvolutter per hjørne. Skjærebrett som måler 150x150 kuttes i tre deler; disse bitene vil komme godt med senere.

Deretter monteres grillen på fundamentet og 2 bord spres ut i tre lengder. Her må du flytte fra det nye treet til det gamle og sortere rammene. 8 solide høyeste (eller enda bedre 10, hvis funnet), legges til side umiddelbart (til venstre i figuren), de går til hjørnene og, hvis det er 2 til, for å ramme inn døråpningen. Resten er spredt over det estimerte området av veggene på en eller annen måte, så lenge det er færre hull, til høyre i fig.

Nå, fra 50x40 lamellene, kutt 4 stativer i lengden på den høyeste rammen pluss 10 mm og spikre dem til grillen vertikalt i hjørnene i flukt med yttersidene. Hjørnene fra utsiden er kledd med plater som har samme lengde som stolpene nå pluss 220 mm (høyde på grillen + høyde på trim). Remmen legges i det resulterende reiret øverst og hele boksen sys til slutt sammen med spiker.

Rammer er installert fra hjørnene. Hvordan du fester dem til boksen og til hverandre er vist i pos. 3-5. Når du nærmer deg stedene for fremtidens dør og vinduet fra begge sider, plasser stativene til døren og vindusrammer fra solide plater. De er festet til grillen, rammer og tilstøtende rammer med spiker ved hjelp av de samme blokkene fra skrap. Om nødvendig kan du legge ut 1-2 brett til på dem.

Nå er det taket som står for tur. Sperrestoler utføres etter pos. 6. Polykarbonat legges på langs på taket. Fra hver plate kuttes det en langsgående list på 40 cm bred Dette vil skape takoverheng på ca 15 cm, og listene skal brukes til kledning av gavlene.

De nest siste stadiene av arbeidet lukker først de gapende åpningene i veggene med skumplast, og skum alle hullene. Skum i dette tilfellet er ikke bare et tetningsmiddel og isolasjon; det vil gi hele strukturen ekstra kohesjon og styrke. For det andre blir dimensjonene til døren og vinduet målt lokalt, og rammene deres er laget i henhold til fig. til høyre.

Før du installerer drenering og starter drivhuset, gjenstår det bare å designe basen. På Khrusjtsjovs tid brukte de skifer eller takpapp på den, og strø utsiden med jord. Det er lettere for oss: nå er det et så fantastisk (uten ironi) materiale som tomme plastflasker. De skyver dem ganske enkelt under grillen med nakken innover, men det er ikke nødvendig å fjerne pluggene. Du vil få utmerket termisk isolasjon med ventilasjon, absolutt produksjonsdyktighet med vedlikeholdbarhet og langsiktig holdbarhet; Miljøvernere over hele verden er klare til å hyle om hva de skal gjøre med disse flaskene. Og det er en gratis fordel for oss.

Merk: Denne typen boks vil også passe under engangs polyetylenfilm, bare den må forsterkes med de samme 50x40 lamellene, se figur:

Flaskebutikk

Plastflasker er laget av polyetylentereftalat (PET). Blant de bemerkelsesverdige egenskapene til dette materialet er det også en unik en: den overfører UV nesten uten tap. Dette lar deg forsterke drivhuseffekten og dermed redusere oppvarmingskostnadene og forlenge drivhusets driftssyklus. Derfor, hvis det er mulig å få minst 400 PET-kar, er det fullstendig fornuftig å lage et drivhus helt fra flasker.

Det er 3 mulige alternativer her. Den første er, på lange vinterkvelder, å nøste opp flaskene til ark og sy dem på en maskin med nylon eller bedre propylentråder til paneler av passende størrelse, pos. 1 i fig. Det er ikke verdt å sy med en møbelstiftemaskin, som noen ganger anbefales: stifter vil koste mer enn tråd og vil ruste ganske raskt. Du kan også finne råd om å sy ikke med tråd, men med fiskesnøre. Selv om forfatterne deres vet hvor de kan få tak i en maskin som syr med fiskesnøre, eller de selv vet hvordan de skal sy for hånd i samme hastighet, så vil likevel fiskesnøret koste mange ganger mer i lengde og vekt enn tråd, og sømmen vil ikke stramme, fordi. Linjen er solid, ikke vridd.

Det andre alternativet er å samle noe som pølser fra flasker (bilde til høyre), strenge dem på stålstenger og fylle rammen med slike "kebab" vertikalt, med halsen ned slik at kondensen renner ut, eller horisontalt, pos. 2 og 3 i fig. med typer flaskedrivhus. Hvis gaten er under +10, vil et slikt drivhus uten å tette hullene mellom flaskene være til nytte, men om våren vil det gi en større konsentrasjon av lys, noe som vil akselerere utviklingen av planter.

Det tredje alternativet er å plassere flaskene horisontalt med halsen innover, pos. 4. Termisk isolasjon og lyskonsentrasjon er maksimert (selv hus bygges på denne måten), men det trengs ikke hundrevis, men tusenvis av flasker. De er forbundet med lim eller sement, som er arbeidskrevende og dyrt, så flaskedrivhus, så å si horisontalt, er sjeldne.

Er det mulig om vinteren uten oppvarming?

Drivhuset mister mye varme, og oppvarmingen koster en pen krone. Salgbarheten til selvoppvarmende drivhus er svært begrenset av et overskudd av nitrater i jorda. For å få produkter som oppfyller moderne sanitærstandarder uten vinteroppvarming, ble termosdrivhuset oppfunnet.

Det ble ikke oppfunnet av ukrainske håndverkere i disse dager, som ukrainske nyhetskanaler sier, men i Israel for mer enn et halvt århundre siden. Det var forresten for termosdrivhus at vi måtte komme opp med samme cellulære polykarbonat og spesielle termiske blokker som kombinerer gode isolerende og mekaniske egenskaper. Fra en bar idé til et brukbart design er ofte veldig lang tid...

Israel er verdensledende innen drivhusdrift. Drivhus bygges der i ørkener og fjell. Om sommeren varmes bakkeoverflaten opp til +60, og om vinteren kan den være -20 i kort tid. Og selve tanken er at i jorda på en viss dybde opprettholdes en konstant temperatur, lik gjennomsnittlig årstemperatur på et gitt sted; i subtropene er det omtrent +18-20. Med en økning på 7-12 grader fra drivhuseffekten får vi akkurat det optimale for planter, inkludert ananas.

Bare den øvre sonen av drivhusets underjordiske struktur er en termos, se fig. Den nederste, vanlig betong, er egentlig et klimaanlegg. Om vinteren varmes det opp av Moder Jord, men om sommeren vil varmt lys ikke strømme inn i et hull med kjølig tett luft. Som et resultat kan temperaturen i drivhuset bare kontrolleres av ventiler uten kostnadene for oppvarming og klimaanlegg. For å forbedre belysningen om vinteren orienterer vi den ene takhellingen mot sør, og dekker den andre fra innsiden med aluminiumsfolie.

I den tempererte sonen er situasjonen annerledes. For det første, selv om den gjennomsnittlige årlige temperaturen her er omtrent +15, avhenger oppvarming ikke bare av temperaturen, men også av den innkommende varmestrømmen. For å komme til "klimaanlegget" med nødvendig kraft, må du gå ned under frysedybden på minst 2 m. Allerede i Rostov-regionen krever dette et hull på 2,5 m. For det andre, topp kaldt vær her varer ikke timer, men dager. Derfor må drivhusvolumet være stort. I samme Rostov-regionen. Minste dimensjoner på gropen i plan er 5x10 m.

Fra en slik femti kan du faktisk i vårt område høste 400-600 kg ananas og opptil 1,5 tonn bananer per år. Hvordan selge dem? Ok, la oss si at vi bor i et fjernt rike, der forbrukerkontroll for en moderat bestikkelse i nasjonal valuta alltid er klar til å villig og gledelig registrere heroin som et mattilsetningsstoff, og våpenkvalitetsplutonium som barneleker.

Men et halvt tonn selv små ananas vil gi omtrent 1000 frukter individuelt. Hvor mye koster 1 (én) ananas? I et supermarked, med et merket klistremerke og et kvalitetssertifikat for partiet? Hvor ofte og hvor mange ananas kjøpes? I denne situasjonen, når vil det lønne seg å bare grave 120-130 kubikkmeter jord? Generelt kan et termosdrivhus i den boreale sonen klassifiseres som et prosjekt der sunn fornuft og nøktern kalkulasjon er fullstendig erstattet av et umettelig ønske om å oppnå noe i seg selv unikt, i motsetning til det åpenbare.

Av mye større interesse er et lite bakkebasert termosdrivhus med egen varmeakkumulator i form av en varmeovn, som opererer etter prinsippet om en solovn med en varmelagringsenhet, se fig. til høyre. Ved -5 ute kan interiøret nær Moskva varme opp til +45. Derfor er det i hvelvet en glidende luke-temperaturregulator med klaffeventil og en deflektor som leder den kalde strømmen fra plantene til sonen med størst oppvarming.

Det øvre fyrverkeriet skal utløses ved det minste slag frem og tilbake, så klaffen er laget ekstremt lett, fritt bevegelig og fjærbelastet til nullbalanse i lukket stilling med en tynn, 0,15-0,25 mm ståltråd. Brillen redder deg likevel ikke fra frost, så lukeregulatoren må stenges manuelt om natten.

De angitte dimensjonene er minimum; drivhuset kan gjøres større. Hvis den er laget i form av en rygg, men for hver hel og delvis 1,5 m lengde langs fronten, trenger du din egen hette med en luftkanal slik at varmeren varmes jevnt opp. Så et drivhus på 2 m skal ha 2 luftkanaler og 2 hetter. Det er ikke nødvendig å trekke panseret høyt opp, det er fortsatt ikke en komfyr; Her trengs det minimalt med trekk, bare slik at den oppvarmede luften lekker gjennom varmeren.

Når er det nødvendig med minimering?

Minidrivhuset brukes først og fremst i byleiligheter. Her er en del av en isolert balkong eller loggia avsatt til det. Det er bedre å lage skilleveggen fra samme polykarbonat. Bokser med jord henges på veggen; samtidig er det mulig å dyrke eksotiske blomster og forsyne familien med reddiker, jordbær og urter om vinteren.

I plantedyrking brukes minidrivhus for å skape spesielle forhold for en bestemt gruppe planter. For å gjøre dette i et vanlig drivhus er det nok å spikre buer laget av metall-plastrør til boksene og dekke alt med film, til venstre i fig. For pottevekster må vi lage mindre kopier av store drivhus, i sentrum der.

Et minidrivhus laget av flasker, til høyre i figuren, vil være en utmerket hjelp i hagearbeid. høyere. På grunn av den høye konsentrasjonen av lys kan det være gjennom, og frisk luft har en gunstig effekt på planter i tidlig utviklingsfase. Dessuten er det ingen problemer med dette: Jeg tok den ut og satte den opp.

Det finnes også typer høyproduktive minidrivhus tilgjengelig for egenproduksjon. Her, for eksempel, i fig. til høyre er et drivhus laget av dekk. Til tross for det klønete utseendet er det høyteknologisk: det brukes en totrinns drivhuseffekt og dryppvanning. Med et dyktig utvalg av varianter kan ett "auto-drivhus"-stand produsere opptil en halv bøtte tomater eller 700-800 g jordbær per dag.

Så hva med om vinteren?

Et lite vinterdrivhus kan lønne seg enten nord for omtrent parallellen til Kotlas, eller helt sør i Krasnodar-territoriet og Stavropol-territoriet. I det første tilfellet avgjøres saken av ganske høye priser og etterspørsel, i det andre - en mild vinter. I begge tilfeller, generelt, er 2 design mulige for en liten privat eier.

Det første er et klassisk grøftdrivhus, kun dekket med polykarbonat, se fig. under. Fordi rammen er fullstendig bærende; når du beregner dekningen, ta sone nummer 1 mindre. Om vinteren dyrkes det blomster og løk. I slutten av februar, når mulchet er nesten råttent, blir tomater og agurker sådd og høstet i slutten av april. Om sommeren "drivhus" de som vanlig, og om høsten, når bakkeavlingene er billige, fylles skyttergravene igjen; Dette er ikke et spørsmål om en dag, fordi... Ferskt biodrivstoff blir veldig varmt i starten. Deretter gjentas syklusen.

Den andre er et drivhus uten drenering; diagrammet på neste side ris. Dugout er et relativt navn, fordi betonggulvet vil ikke skade det på noen måte. Overflødig vann strømmer inn i brett, hvor det, under påvirkning av varme fra varmeregistrene, fordamper og fukter luften.

Det er tilrådelig å isolere bunnen og det blinde området til det utgravde drivhuset, men det er ikke nødvendig å isolere fundamentet. I den positive sonen rundt den vil ikke jorda sovne om vinteren, noe som vil gi ekstra oppvarming i lite lys. I denne forbindelse kan dugout betraktes som et semi-termos drivhus.

Hvordan varme opp?

Oppvarming, som allerede nevnt, står for størstedelen av vinterens drivhuskostnader. Hvis oppvarmingen er vann fra en kjele, vil den optimale systemdesignen være. Den ble spesielt designet for industrilokaler, så den passer dårlig inn i boliger, men den er enkel, billig og veldig økonomisk ved den nødvendige temperaturen på opptil +16 grader, og i et drivhus vil den tilføre varme til det optimale drivhuset effekt.

Imidlertid er det beste alternativet for å varme opp et drivhus en komfyr som en buleryan eller buller. De skrått oppovergående dysene på konvektoren leder varm luft mot takhellingene; her hindrer den dem i å fryse, men kjøles ned til en behagelig temperatur og faller over plantene som et varmt slør, og skaper effekten av vårhøyden. Du kan lære mer om funksjonene til komfyroppvarming i drivhus fra videoen nedenfor.

Video: komfyroppvarming av et drivhus

For et drivhus med et areal på mindre enn 10 kvadratmeter. m den minste buller viser seg å være for kraftig, fordi... Med en veldig liten drivstoffbelastning faller effektiviteten til bullers kraftig. I dette tilfellet vil en gryteovn laget av en 12 eller 27 liters gassflaske hjelpe; effektiviteten til gryteovner er ganske høy med lavt brennkammer. Når det gjelder langbrennende ovner, er de uegnet for drivhus: de skaper et svakt konveksjonssenter og sterk termisk stråling som brenner planter. Våren blir som i ørkenen.

Om belysning

Drivhusbelysning krever en separat, detaljert diskusjon. Her vil vi dele bare en liten hemmelighet: 1 spesiell 24 W fytolampe kan erstattes med 3 vanlige 13-15 W hushjelper med spektre på 2700K, 4100K og 6400K. Strømforbruket dobles, men er fortsatt tre ganger lavere enn for glødelamper.

En slik triade under flate koniske reflektorer gir tilstrekkelig belysning av et område på 4-6 kvadratmeter. m. Lamper skal henges slik at identiske spektre ikke er tilstøtende verken på rad eller mellom rader.

Endelig

La oss oppsummere - hva slags drivhus skal bygges? Til å begynne med, fra flasker. Det vil raskt, enkelt og billig la deg lære hvordan du driver et drivhus og oppleve fordelene.

Videre, i tempererte klimaer, dominerer drivhus laget av polykarbonat på en ramme laget av PP-rør klart. På tøffe steder er en tre, også dekket med polykarbonat, å foretrekke. Det er også bra fordi det har minimal innvirkning på miljøet. Dette er svært viktig på permafrost.

(Ingen vurderinger ennå)

Et selvbygget drivhus i polykarbonat, som det kreves tegninger for, er ikke vanskelig å bygge. Ulike materialer brukes til konstruksjon av strukturer. Rammen er satt sammen ved hjelp av metallrør eller trebjelker, og kalesjen er laget av glass eller film. Men det vanligste beleggmaterialet er fortsatt polykarbonat. For tiden inntar den en ledende posisjon i markedet for dekkematerialer til drivhus og drivhus, både i små og store gårder.

Polykarbonat er en polymerplast som dannes som et resultat av ekstrudering av polykarbonatgranulat. Dette er et høyfast, plastisk og temperaturbestandig materiale. Sammenlignet med glass er polykarbonat 200 ganger sterkere. På grunn av sin lette vekt kan den brukes til å bygge ulike strukturer.

Et gjør-det-selv polykarbonatdrivhus er det beste alternativet for å dyrke avlinger om vinteren. En annen fordel er at på grunn av sin styrke og plastisitet holdes snø på overflaten av drivhusene, og med en buet struktur, tvert imot, sikres snøfall. Polykarbonat er i stand til å spre lys, som beskytter planter mot solbrenthet. Hovedfordelen med polykarbonat er varmebevaring og fordeling i hele drivhuset.

Du kan bygge et drivhus ved hjelp av polykarbonat selv.

Det viktigste er å velge riktig materiale og kjenne til de grunnleggende prinsippene for å installere drivhus. Det finnes også ulike design av polykarbonat drivhus som du kan velge den rette fra.

For at drivhusstrukturen i polykarbonat skal fungere så effektivt som mulig, må du først velge plasseringen med omhu. Drivhus er plassert i nord-sør retning for å gi mer lys. For å redusere påvirkningen av nordlige vinder, er det bedre å installere det nærmere bygninger.

Det er bedre å utdype drivhuset med 70 cm, noe som vil spare drivstoff og redusere antall temperatursvingninger. Kilder til strøm og vann bør plasseres i nærheten av drivhuset.

Når plasseringen for drivhuset er bestemt, bør du vurdere formen på strukturen, dens dimensjoner, tegne en tegning av et drivhus av polykarbonat, designe fundamentet og rammen, installere oppvarming og ekstra belysning.

Hvordan lage en tegning

En tegning for polykarbonatdrivhus, som er installert av deg selv, er mye lettere å lage enn det ser ut ved første øyekast. Før du begynner å designe en tegning, må du bestemme formen på strukturen, samt materialene som brukes.

Det er følgende hovedformer for drivhus og drivhus:

• rektangulær;
• buet (den mest populære drivhus-brødboksen);
• i form av et hus med skråtak.

For rektangulære drivhus eller med skråtak er polykarbonatplater med en tykkelse på 4-10 mm best egnet. Et mer optimalt alternativ er ark med en tykkelse på 6 mm, for buede strukturer - 4 mm.

Først av alt bestemmes dimensjonene til strukturen, under hensyntagen til minimumsbredden på 2,5 m. Drivhus med et areal på 50 kvm. m brukes til dyrking av avlinger til kommersielle formål.

Hvis du tar hensyn til parametrene til polykarbonatplater og designer dimensjonene til veggene basert på dette, kan du spare på kjøp og redusere avfallsmengden.

Drivhustegningen viser også dører og ventiler for ventilasjon.

Tegninger av et drivhus i polykarbonat

Å lage grunnlaget

Før du legger grunnlaget, bør du forberede stedet for bygging: nivå området om nødvendig, fjern rusk. Det beste, sterke og holdbare fundamentet er et monolitisk armert betongfundament. For å gjøre dette graves en grøft i ønsket størrelse og helles betong i den. Armert betongfundament er det dyreste, så det er bedre å ty til det for bygging av vinterdrivhus.

Et billigere alternativ er å lage et søyleformet fundament. Støttestolper ca. 3 m lange er installert i gravde hull ca 50 cm dype.Dermed går 50 cm av søylen i bakken, og de resterende 2,5 m fungerer som støtte for veggene. Etter installasjon av søylene, helles de med betong og ventes til de er helt tørre (vanligvis flere dager) for å unngå dannelse av sprekker.

Hva skal man lage rammen av

Materialene til drivhusrammen kan være:

• tre,
• metall eller galvanisert profil.

Det enkleste og mest økonomiske alternativet er å installere en treramme. Til dette brukes eik eller lerkestenger. Før byggingen begynner, behandles stengene med spesielle soppdrepende midler.

Til tross for at det ikke er så vanskelig å installere en treramme, er dens åpenbare ulemper skjørhet og dårlig varmeledningsevne.

For store drivhus er det bedre å velge en metallprofil. Den er sterkere, men krever betydelig innsats å installere. Før montering behandles profilen med spesielle anti-korrosjonsmidler.

Rammen laget av galvanisert profil er egnet for små drivhus. Den bøyer seg godt, er lett og er beskyttet mot korrosjon.

Montering av ark

Etter å ha installert rammen, fortsetter de til installasjonen av polykarbonatplater. Men før dette fjernes først emballasjefilmen fra arkene, kantene behandles med lim og plasthjørner er installert. Den nederste kanten av arket er forseglet med perforert monteringstape, og den øvre kanten er forseglet med monteringstape eller tape.

Polykarbonatplater er installert vertikalt i retning av takhellingen. Selvskruende skruer og termiske skiver brukes til festing. Jernlister eller buehjørner kan tjene som trykkplater.

Hull for montering av polykarbonat til bunnen av rammen må bores 2 mm større. Og hullene beregnet for å feste arket til fundamentet skal være 2 ganger større enn diameteren på skruen. Disse nyansene ved å installere polykarbonatplater er forbundet med egenskapen til polykarbonat å utvide seg. Ved boring av hull i ark bør inntrenging av støv og vann forhindres, ellers kan polykarbonatet bli ødelagt.

Ved bygging av buede drivhus legges plater på tvers av rammen. Bøyeradius er 2 m.

Først av alt er arkene montert på taket, deretter er endene av buene, veggene, dørene og ventilene installert. Arkene festes med forbindelseslister. Hjørnene mellom arkene er dekket med plast- eller metallhjørner. Installasjonen av arkene fullføres ved å behandle dem med en reflekterende blanding for å forbedre belysningen.

DIY polykarbonat drivhus (video)

Hvordan lage belysning og oppvarming

Det grunnleggende poenget med å installere et drivhus er belysning og oppvarming. For å gi ekstra belysning er det bedre å bruke energisparende lyspærer.

Oppvarming i et drivhus kan gis på flere måter:

1. Biodrivstoff - husdyrgjødsel. Den mest effektive er hestegjødsel, i stand til å skape en temperatur på 38 ºС og opprettholde den i tre måneder. Kumøkk gir en temperatur på 20 ºC i hundre dager. I 7-10 dager skaper halmen en temperatur på 45 ºС. For et mer effektivt resultat er det bedre å plassere biodrivstoff under et fruktbart lag, lufte det og opprettholde fuktigheten.
2. Kabeloppvarming basert på prinsippet om å installere et "varmt gulv".
3. Oppvarming med infrarøde lamper. I dag den mest populære typen drivhusoppvarming. Lampene er installert under taket på drivhuset. Fordelene er enkel installasjon, oppvarmingshastighet, energisparing.
4. Vannoppvarming- vanskelig å installere og dyrere, installert av spesialister.

Det er viktig å ikke glemme å ventilere drivhuset; for dette må drivhusdesignet inkludere vinduer og dører.

Vinter drivhus

Hvis du har tenkt å bruke et drivhus av polykarbonat ikke bare om sommeren, kan du bygge en mer pålitelig og holdbar struktur. I dette tilfellet er det bedre å velge et sted for et vinterdrivhus så nær huset som mulig eller lage det på toppen av noen bygninger. For å spare på drivstoff til oppvarming av drivhuset, kan det være litt dypere ned i bakken under bygging.

For installasjon er cellulært polykarbonat 1 cm tykt best egnet. Høyden på drivhuset skal være optimal - 2,5-3 m. Det er ikke tillatt med hull og sprekker i festene til vinterdrivhuset. Fundamentet er best laget av betong. For å varme opp et vinterdrivhus er enhver type oppvarming som brukes i konstruksjonen av konvensjonelle drivhus egnet.

Galleri: DIY polykarbonat drivhus (25 bilder)

Relaterte innlegg:

Ingen lignende oppføringer funnet.

Drivhus laget av polykarbonat er et av de mest populære og etterspurte på det moderne markedet. Et stort antall fordeler, inkludert høy kvalitet, pålitelighet og praktisk, skiller dem kvalitativt fra andre varianter.

Egendommer

Et gjør-det-selv polykarbonatdrivhus er etterspurt og populært på grunn av materialets cellulære struktur. Det er dette som sikrer en utrolig lang levetid, i motsetning til glass eller plastfilm.

En særegen fordel med polykarbonat er at det ikke er redd for støt, så det kan takle selv med så kraftig nedbør som hagl eller vind. I tillegg forringes ikke dette materialet når det utsettes for direkte sollys og beholder sin gjennomsiktighet i lang tid.

For å forstå om installasjonen av et polykarbonatdrivhus er berettiget, er det nødvendig å forstå egenskapene til dette materialet.

Polykarbonat er en lett og ganske slitesterk plast, som består av flere lag og har en cellulær struktur.

De mest populære er ark hvis tykkelse ikke overstiger 6 mm. Samtidig kan polykarbonatplater skryte av imponerende lystransmisjon, samt evnen til å tåle temperaturendringer. Innvendige ribber gir utrolig stivhet og styrke, samt evnen til å forme seg til praktisk talt hvilken som helst form.

Fordeler og ulemper

Den enorme populariteten og etterspørselen etter polykarbonatdrivhus er sikret av en rekke fordeler som skiller dem kvalitativt fra andre varianter.

Blant de viktigste fordelene med slike drivhus kan flere faktorer nevnes:

• Enkel installasjon, samt muligheten til å installere polykarbonatplater så raskt som mulig.
• Dette materialet regnes som et av de mest gunstige og effektive når det gjelder termisk isolasjon.
• Imponerende lydisolasjonsnivåer som kan nå 25 desibel.
• Et godt drivhus må slippe direkte sollys gjennom. Polykarbonat i denne sammenhengen har ingen like, fordi gjennomsiktighetsnivået er ikke mindre enn 92%.
• Når du bruker et spesielt beskyttende lag, kan du være sikker på at grønne områder vil være maksimalt beskyttet mot ultrafiolett eksponering, noe som kan skade avlingen.
• Utrolig høy styrke og motstand mot mekanisk skade. I tillegg har polykarbonat sin motstand mot plutselige temperaturendringer, noe som gjør det til en ideell løsning selv for våre breddegrader. Styrken til dette materialet er nesten 200 ganger høyere enn styrkeegenskapene til glass.

Selvfølgelig er dette ikke alle fordelene med polykarbonatdrivhus. En av fordelene er også deres unike dimensjoner, som gjør at de kan brukes til kledningsspenn, som er opprettet mellom buene til rammestrukturer.

Helårsbruk av drivhuset er gjort mulig på grunn av at polykarbonatplater lett kan takle vind- og snøbelastninger.

Slike drivhus er også enestående innen brannsikkerhet. Dessuten er fôret som brukes i produksjonen av drivhus ikke utsatt for forbrenning, siden det bare kan smelte, og da ved en temperatur som overstiger 500 grader Celsius.

Du kan bruke banebrytende typer polykarbonatplater som ikke avgir skadelige stoffer selv ved brenning eller smelting.

Drivhuskledning av polykarbonat har imponerende motstand mot aggressive miljøer. I tillegg er et høyt nivå av plantebeskyttelse mot syrerester garantert.

Polykarbonat-drivhus kan også glede eierne med sin lette vekt, som er 15 ganger mindre enn glass. Det er takket være dette aspektet at du kan spare betydelig på de bærende delene av strukturen.

Til tross for det store antallet fordeler, har polykarbonatdrivhus også visse ulemper som må tas i betraktning før du velger et slikt objekt.

Endene av polykarbonatplater bør aldri stå åpne, da dette vil tillate både fuktighet og insekter å trenge inn i drivhuset, noe som igjen kan forårsake utseende av sopp og andre patogene bakterier.

Rengjøring av et slikt drivhus bør utføres med største forsiktighet, siden det er ganske lett å skade overflaten.

Det er best å begrense seg til å bruke myke stoffer og nøytrale rengjøringsprodukter. Under ingen omstendigheter bør du bruke rengjøringsmidler som inkluderer salter, alkalier eller klor.

Og også du bør avstå fra å bruke slipende pastaer og skarpe gjenstander, som kan ripe polykarbonatplater, og dermed ødelegge deres attraktive utseende og beskyttende egenskaper. Om vinteren må man være nøye med å fjerne snø fra toppen av drivhuset. Dannelse av is bør ikke tillates, da dette kan forårsake deformasjon av drivhuset i fremtiden.

Materialer

I prosessen med å lage et polykarbonatdrivhus med egne hender, må det rettes oppmerksomhet mot valg av materialer som påliteligheten, styrken og holdbarheten til hele strukturen avhenger av.

Tynne galvaniserte og aluminiumsprofiler anses som ideelle., samt alternativer av metall-plast. Deres største fordel er at de er ganske enkle å installere og kan endre form om nødvendig.

Den eneste ulempen med et drivhus med en lignende ramme er det ved dårlige værforhold, inkludert kraftig vind, kan det hende at strukturen ikke tåler og hele drivhuset vil kollapse.

Hvis du fortsatt planlegger å bygge den fra nettopp slike materialer, må du øke antall ribber eller utvikle en spesiell sammenleggbar struktur som kan fjernes om vinteren.

En av de mest populære på det moderne markedet er drivhus med en aluminiumsprofilramme. Selvfølgelig vil rammen være mer holdbar hvis den er laget av tykt 3x6 cm tømmer, men dette miljøvennlige materialet har sine egne ulemper: hvis drivhuset ligger i et område med høy luftfuktighet, vil strukturen snart begynne å råtne.

Hvis du fortsatt vil bruke akkurat en slik ramme, må den behandles med spesielle antiseptika som vil sikre langsiktig eksistens.

Den mest holdbare strukturen anses å være en som var laget av metallrør eller kanal.

Hvis du trenger et pålitelig drivhus som kan takle alle værforhold og mekanisk stress, er det best å velge stålalternativer med firkantet tverrsnitt. Deres eneste ulempe er at de praktisk talt ikke kan endres i form, så bruk av et skråtak vil ikke fungere.

Det bør også bemerkes at bruk av en tung ramme krever konstruksjon av et sterkere og mer pålitelig fundament, som vil være i stand til å takle den tilsvarende vekten til drivhuset.

Skjemaer

Et karakteristisk trekk ved et polykarbonatdrivhus, som skiller det kvalitativt fra drivhus og andre lignende strukturer, er dets evne til å opprettholde varmen. For å varme opp drivhuset brukes naturlige kilder, inkludert sol, damper fra gjødsel eller biologisk avfall.

For at dampen skal dekkes så godt som mulig, er det nødvendig å redusere mengden oppvarmet rom. I tillegg for arbeid med planter Det er nødvendig å sørge for tilstedeværelsen av foldeluker.

Den største fordelen med drivhuset er at alt her er bygget på kunstig oppvarming, så høyden på strukturen kan være mye høyere enn høyden til en person.

Blant de mest populære og etterspurte formene for polykarbonat drivhusstrukturer på markedet, kan flere typer skilles:

• Buede drivhus av polykarbonat. Denne formen anses som optimal, da den gir høy komfort ved start og bruk. Montering utføres ved å bøye polykarbonatplater og lime dem til rammen, noe som gjør det ganske enkelt og behagelig for folk å bevege seg inne i drivhuset. Tilstedeværelsen av et buet tak gjør at snø og annen nedbør ikke henger igjen.

• Minidrivhus. Hovedtrekket til slike strukturer er deres lille bredde, som sjelden overstiger 2 m. I tillegg er slike drivhus lave i høyden, men dette påvirker ikke på noen måte den stille bevegelsen til en person i full høyde. I de fleste tilfeller er høyden på drivhuset omtrent 2 m.

Slike alternativer anses som det beste valget for folk som eier små tomter og ønsker å bruke dem til bygging av denne strukturen.

• Drivhus "dråpe". Høydepunktet i disse byggeprosjektene er tilstedeværelsen av et spiss ryggformet tak, takket være hvilket strukturen er i stand til å takle de sterkeste vindene og snørike vintrene. Snø henger ikke på taket, på grunn av dette er belastningen på hele anlegget minimal.

• Sommerfugldrivhus. Du kan forstå designfunksjonene basert på navnet. Et praktisk drivhus består av klaffer plassert parallelt med hverandre som dekker drivhusets tak. Slike strukturer brukes vanligvis til dyrking av frøplanter.

• Drivhus-brødkasse, laget av polykarbonat. Denne designen utmerker seg ved sin lille høyde og buede form, og arbeidsområdet er vanligvis plassert på sørsiden.

Dimensjoner

Under byggingen av et polykarbonatdrivhus, bør du være nøye med dimensjonene på arkene. Når du kjenner til dimensjonene til arket, kan du gjøre rammeberegninger og velge den optimale typen struktur - en buet struktur eller en bygning med gavltak. Det er best å bruke seks meter polykarbonatplater, ved hjelp av hvilken du kan bygge buede drivhus. Stigningen til elementene bør ikke være mer enn 2100 mm, og lengden på drivhuset avhenger direkte av eierens behov og størrelsen på territoriet.

For å bygge en slik struktur vil det være nok å velge polykarbonatplater med en tykkelse på 8 mm. Dette materialet kan lett takle snøbelastninger om vinteren, men samtidig er det enkelt å installere.

Hvis drivhuset inkluderer vegger og et gaveltak, installeres hvert plan separat. Hvis du vil spare penger, kan du bruke omsluttende strukturer laget av rimelige materialer, hvis tykkelse vil være 4-6 mm.

Nødvendige verktøy

For å lage drivhus av høyeste kvalitet og holdbare, må du bruke pålitelige og nøyaktige verktøy, inkludert et målebånd, spade, hammere og spiker. I tillegg kan du ikke klare deg uten slike materialer og verktøy som metallkonstruksjoner og firkantede rør, termiske skiver og treplater, en betongblander, primer og sveiseenheter. Disse enhetene er nødvendige for å bygge et drivhus med betongfundament.

I denne prosessen bør du være nøye med å feste polykarbonatplater, siden de under bruk opplever enorme belastninger hver dag. Derfor må de installerte termiske skivene være av høy kvalitet, og installasjonen må utføres så ansvarlig og forsiktig som mulig. Bare i dette tilfellet vil det være mulig å bygge et polykarbonatdrivhus som vil oppfylle alle moderne standarder og kan vare så lenge som mulig.

Forberedende arbeid

Å montere et drivhus fra polykarbonatplater og andre komponenter er ganske enkelt, så nesten alle kan håndtere denne prosessen. Det er imidlertid umulig å sikre langsiktig eksistens uten et grunnlag av høy kvalitet, og kun en profesjonell kan håndtere dette.

Uten nødvendig kunnskap og ferdigheter vil det ikke være mulig å bygge et flott betongfundament, og uten dette kan det ikke være snakk om langvarig bruk av et drivhus av polykarbonat.

Derfor er det ekstremt viktig å vite hvordan du installerer en prefabrikkert base riktig. Med tanke på at polykarbonatdrivhuset er ekstremt lett, da du kan begrense deg til en tape eller sementbase.

Ved støping av fundamentet må man være nøye med å sikre at det havner i vater, ellers vil drivhuset stå skjevt, noe som øker risikoen for mekanisk skade betraktelig.

Det bør også legges stor vekt på å studere tegningene og diagrammene, på grunnlag av hvilke polykarbonatdrivhuset vil bli bygget trinnvis.

Fundament

For å sikre maksimal holdbarhet og stivhet, må polykarbonatdrivhus festes til en fast base. Med tanke på den lille massen til denne strukturen, kan vi begrense oss til å bruke et punktfundament, som er laget av et hvilket som helst sterkt materiale. Dette kan være tømmer, murstein, porebetongblokker og så videre.

En særegen fordel med et tømmerfundament er den rimelige prisen, til tross for hvilken den er i stand til å støtte drivhus som veier opptil 120 kg. For å forhindre jorderosjon, samt for å beskytte planter mot plutselige temperaturendringer, er det best å begrave det i bakken.

Det er ikke nødvendig å pakke bjelken helt inn i film, siden strukturen raskt blir ubrukelig på grunn av kondens som samler seg. For å forhindre at støttesøylene vaskes bort av vann, er det nødvendig å legge en pute av sand eller pukk under dem.

En av de mest populære i dag er tømmerfundamenter, som du kan bruke gamle sviller. Hovedfordelen med dette materialet er at det kan vare i minst 40 år selv under forhold med svært høy luftfuktighet.

Svillene skal legges i en liten grøft slik at toppkantene er i nivå med bakken og kan festes med konstruksjonsstifter. Peler for et slikt fundament kan lages av betong, blokker og murstein.

Hvis drivhuset er på en metallstruktur, vil det være nødvendig å installere et stripefundament. Den største ulempen med betong er at den er en ganske dårlig varmeleder, så det tar ekstremt lang tid å varme opp, noe som ikke er særlig bra i streng og vinterkulde. Det er grunnen til at slike fundamenter bare kan bygges i de rommene som vil bli preget av tilstedeværelsen av kunstig oppvarming.

Ramme

Kjøper du industrirammer kommer de som regel med alle nødvendige festemidler, men for å forenkle arbeidet må du ha følgende verktøy for hånden: tang, skrutrekkere, målebånd, skrutrekkere, tusjer, fintannede baufil eller en konstruksjonskniv. Det skal bemerkes at instruksjonene for montering av et polykarbonatdrivhus med egne hender kan variere avhengig av produsenten, men de generelle anbefalingene er de samme for nesten alle modeller og former.

Så installasjonen av drivhusrammen må finne sted, inkludert hovedtrinnene:

• Montering bør begynne fra endene. Den sentrale buede delen må kobles til de vertikale stolpene, noe som kan gjøres ved hjelp av skruer og spesielle festemidler som følger med settet. Det er best å gjøre dette på bakken, da det i vertikal stilling kan være noen problemer med å sikre jevnhet.
• Etter at enden er installert på fundamentet, er det nødvendig å kontrollere vertikalitetsnivået nøye. Hvis alt er i orden, så fest ankerboltene.

• Tverrstangen skal podes rett i midten av buen. I tillegg må de samme delene installeres på begge vertikale støttene. Derfor er det ekstremt viktig å bruke et målebånd hele tiden slik at føringene er på samme nivå, ellers vil det i fremtiden skapes sterkt trykk på visse elementer, noe som vil redusere konstruksjonens levetid betydelig.
• Etter at buen er satt sammen, må du sørge for at alle vinkler er riktig observert. Først da kan de vertikale støttene festes helt til bunnen av drivhuset. Du bør også ta hensyn til det faktum at trinnet mellom buene ikke kan overstige 2 m, noe som skyldes bredden på et konvensjonelt polykarbonatark.

• Og du må også gjøre alt dette med resten av buene og tverrstengene, ikke glem å alltid sjekke dette med et nivå.
• Etter at alle nivåer er kontrollert og buene er installert, kan du begynne å installere dørene. I utgangspunktet er det nødvendig å montere rammene og ekstra stivere. Når dørene er festet, må du sørge for at de fungerer. Det hender ofte at døren ikke lukkes eller berører karmen ved lukking. I tillegg er det ganske hyppige tilfeller når døren åpnes av seg selv, noe som kan bety at åpningen ikke er installert i nivå. Det vil være nødvendig å gjøre alt arbeidet igjen, siden en helt forseglet dør er en av de viktigste betingelsene for riktig drift av drivhuset.

For å rette opp situasjonen, vil det være nødvendig å demontere strukturen eller en del av den fullstendig, og deretter sette den sammen på riktig måte, og nøye sjekke alle nyanser og vinkler. Det må tas nøye hensyn til avstivningene, som må danne et enkelt plan.

På dette stadiet er installasjonen av drivhusrammen fullført, og du kan dekke den med polykarbonatplater.

Tak

Det er nødvendig å være spesielt oppmerksom på arrangementet av taket i et polykarbonatdrivhus, fordi styrken og påliteligheten til hele strukturen, så vel som plantenes integritet, avhenger av dette elementet. Det skal bemerkes at typen og formen på taket først og fremst avhenger av drivhusets design og funksjoner.

For å spare penger bruker noen plastfilm som hovedbelegg for taket, men dette materialet kan ikke skryte av styrke og pålitelighet. I tillegg, på grunn av sin tynne struktur, holder polyetylenfilm praktisk talt ikke på varmen og lar kulde komme inn i drivhuset.

Hvis det ikke er penger til andre typer tak, da du kan bruke dette alternativet, men i flere lag, takket være det vil det være mulig å skape et luftgap mellom dem. Det er dette som vil spille rollen som en utmerket termisk isolator, som er så nødvendig for et polykarbonatdrivhus.

Blant fordelene med polyetylenfilm som tak for et drivhus er elastisitet, minimal utvidelse under temperaturendringer, rimelig pris og høy transmittans av ultrafiolette stråler.

Det skal bemerkes at hvis filmen ble brukt hele sommeren i et varmt område, må den byttes om vinteren, siden den under påvirkning av frost vil bli sprø.

Den største ulempen med filmen er det faktum at det under påføring vises kondens på den, noe som reduserer lystransmittansen til dette materialet.

Når du designer en takprofil, er det nødvendig å ta hensyn til belastningen på den. Denne indikatoren er ekstremt viktig om vinteren, når nedbøren er tyngst og fører til økt belastning på drivhusbelegget. Takprofiler kan være flate, enkeltfall eller gavl.

Det er best å foretrekke en buet design, hvis karakteristiske fordel er at den jevnt fordeler belastningen gjennom polykarbonatdrivhuset.

Den eneste ulempen er at sidene på dette taket ikke har en imponerende høyde, noe som tar bort nyttig plass fra drivhuset, siden høye planter ikke kan dyrkes her. Imidlertid er det en vei ut, fordi du alltid kan organisere dyrking av frøplanter på sidene, og deretter plante dem på nytt i den sentrale delen av rommet.

Et særtrekk ved et gavl- eller skurtak er tilstedeværelsen av en kjegle, som er toppen av taket. Styrken til strukturen som helhet avhenger av kvaliteten, og hvis du bygger et drivhus selv, vil det ikke være vanskelig å lage et slikt tak.

Overtrekk av strukturen

Hvis rammen allerede er fullstendig reist, kan du begynne å kutte polykarbonatplater til drivhuset og fikse kappen. I dag er det to optimale festemetoder. Den første er å bruke spesielle skiver som er motstandsdyktige mot høye temperaturer.

Når det gjelder det andre, innebærer det bruk av en profil for polykarbonat. Profilfeste er laget takket være en spesiell profil, som finnes i en lang rekke farger. Det viktigste i dette tilfellet er å bestemme festepunktene riktig, hvis antall avhenger av lengden på arket og kompleksiteten til selve rammen. De fleste håndverkere anbefaler å installere et spesielt vanntettingsmiddel mellom rammeprofilene, som vil forhindre at drivhuset lekker i fremtiden. Det særegne ved denne metoden er at arkene er sammenføyd på rammen, noe som i stor grad forenkler installasjonsprosessen.

I dette tilfellet bør du ikke spare, siden styrken og holdbarheten til hele strukturen avhenger av dette.

Installasjon av cellulært polykarbonat på et drivhus utføres i en viss rekkefølge:

• Det er nødvendig å utføre beregninger, og det må lages flere hull på polykarbonatplaten der arket skal kobles til rammen.
• Den termiske vaskemaskinen har et spesielt hull der du må installere selvskruende skruer.
• Polykarbonatplaten må plasseres på rammen og kobles i den posisjonen du trenger. Her må du få en assistent som kan holde i arket mens du fester det.
• Etter at alt festearbeid er fullført, bør de termiske skivene lukkes med pluggene som vanligvis er inkludert i settet. De er nødvendige for å sikre maksimal beskyttelse av strukturen mot fuktighet.

Interiørarrangement

I prosessen med internt arrangement av drivhuset er det først og fremst nødvendig å håndtere jorda. For at den valgte jorda skal utføre sine tildelte funksjoner så fullstendig som mulig, er det nødvendig å være nøye med valget.

Først av alt bør jorda gis god luftgjennomtrengelighet og optimalt fuktighetsnivå. I tillegg vil det være nødvendig å legge til spesielle kosttilskudd til jorda og fjerne ugress. For desinfeksjon bør du bruke spesialprodukter for denne typen jord. Jorden kan kjøpes i spesialforretninger, eller du kan tilberede den selv.

Det indre arrangementet av drivhuset innebærer også riktig utforming av sengene. Og noen mener at det i dette tilfellet er nødvendig å bare ledes av gartnerens bekvemmelighet, men dette er ikke slik. Feil plassering av bed kan føre til manglende høsting i fremtiden.

Å arrangere et drivhus i henhold til Mittleider anses som den optimale og effektive måten. Essensen av denne teknikken er at for optimal planteliv må bedene være minst 45 cm brede, og passasjen må være minst 90 cm. Det er i slike alternativer at plantene kan motta den nødvendige mengden luft og sollys, uten som det er umulig å dyrke noen form for planter eller avlinger.

Det er best hvis sengene i et polykarbonatdrivhus går fra nord til sør. Selvfølgelig avhenger utbyttet ikke bare av dette, men også av riktig vanning og stell av avlingene.

Nesten ethvert moderne drivhus kan skryte av ventiler og dører. Dette betyr at ventilasjon ikke bare kan utføres ved hjelp av teknologisk utstyr, men også manuelt. For dette Alt du trenger å gjøre er å åpne og lukke vinduene i tide.

Nå er det på tide å ta vare på oppvarmingen av polykarbonatdrivhuset, noe som kan gjøres ved hjelp av solvarme. Men i noen regioner er dette ikke nok, spesielt om vinteren, så du må ty til å installere spesielle varmesystemer. En av de mest populære på det moderne markedet er installasjon av oppvarmede gulv.

Hvis du har nok økonomi du kan installere et dryppvanningssystem, som har automatisk vanning og kan spare mye tid. Et særtrekk ved denne metoden er at vanning vil bli utført ved hjelp av vanndråper som strømmer direkte til plantenes røtter.

Dermed krever det interne arrangementet av et drivhus overholdelse av et stort antall punkter. Bare et godt organisert rom og bruk av høykvalitetssystemer gjør det mulig å få en god høst.

For at et polykarbonatdrivhus skal gi en utmerket høst, må det være plassert på rett sted. Å ignorere minimumskravene kan ødelegge alt det harde arbeidet ditt.

Først av alt må du ta hensyn til funksjonene til stedet der drivhusstrukturen skal ligge. Det enorme området må være helt åpent for å motta direkte sollys hele dagen. I tillegg er vindrosen av stor betydning, spesielt i områder med sterke sykloner. Det er hvorfor eksperter anbefaler å plassere drivhuset fra vest til øst, på grunn av hvilken alle endedelene av strukturen vil bli rettet mot nord eller sør.

Det er ikke nødvendig å installere et drivhus langt fra selve huset, da dette vil føre til visse ulemper i prosessen med å ta vare på planter.

Hvis det allerede er andre uthus på tomten, kan drivhuset bygges i umiddelbar nærhet av dem. Takket være dette er det mulig ikke bare å effektivt og effektivt distribuere det brukbare landområdet, men også å beskytte drivhuset mot kald vind.

Det må også legges stor vekt på å organisere et optimalt hjemmelaget mikroklima i selve drivhuset.

For å gjøre det mye lettere å opprettholde den optimale temperaturen innendørs, når du installerer rammen, kan du utdype basen litt. Bare en halv meter er nok til å holde fuktighet og varme i luften så lenge som mulig.

I dette tilfellet bør du være ekstremt forsiktig, siden korte planter kan havne i skyggen og ikke vil kunne motta nok sollys.

Dermed er det en enkel prosess å sette opp et drivhus med egne hender hvis du nærmer deg det ansvarlig og kompetent. Det viktigste er å bruke materialer av høy kvalitet under byggeprosessen og utføre deres pålitelige installasjon.

Vakre eksempler

Et vakkert drivhus med solid fundament. Designet er laget nøye og med litt omhu. Det er ingen feil her: bare høykvalitets og moderne materialer ble brukt.

Et drivhus kan være vakkert hvis du gjør det om til et komfortabelt feriehus. For å gjøre dette kan du bruke gjennomsiktige vegger, som får det til å se ut som et drivhus eller vinterhage. Dette alternativet passer for folk som ikke kan leve uten planter eller ønsker å hage.

Effektiv organisering av rommet. Streng overholdelse av rådene tillot oss å installere sengene riktig og rasjonelt bruke hver centimeter av polykarbonatdrivhuset. Et særtrekk ved dette alternativet er det ikke-standardiserte taket.

Et drivhus er en integrert del av nesten enhver russisk grønnsakshage, hvis eiere er rettet mot å oppnå en god høst. Dens tilstedeværelse på tomten gjør det mulig å starte sommersesongen tidligere og forlenge den så lenge som mulig.

Det er et stort antall drivhusmodeller på markedet i dag. Det er mye å velge mellom. I tillegg foretrekker mange mennesker å bygge denne strukturen selv, med tanke på de individuelle dimensjonene og egenskapene til tomten deres.

Funksjoner: fordeler og ulemper

Når det gjelder bygging av et drivhus, forveksler mange det ofte med et drivhus, og tenker at det ikke er noen forskjell mellom dem.

Hvis et drivhus krever sollys for å gi et mikroklima som er egnet for planter, og i visse tilfeller kan kull, gass, elektrisk eller til og med vedvarme brukes, så er drivhuset energitilstrekkelig.

Det "varmes" av gjødsel eller kompost, der den biologiske forfallsprosessen skjer. Driftsprinsippet til drivhuset er indikert med sitt eget navn, siden designet lar deg lage en drivhuseffekt.

I motsetning til et drivhus har ikke et drivhus dører å gå inn gjennom. Dette er vanligvis en liten struktur som gjør at det indre rommet kan ventileres ved å heve lokket eller fjerne veggene.

Effektiviteten til drivhus-"arbeidet" avhenger av valg av materiale for konstruksjon. I gamle dager ble glass ofte brukt til å lage det. (Selv om slike strukturer fortsatt finnes i hager i dag). Noen ganger brukte de vanlig vindusglass, som måtte skiftes med jevne mellomrom, siden de knuste ganske ofte.

Den samme historien skjedde med polyetylen. Til tross for at agurker og frøplanter føles bra under det, kan slikt materiale ikke være nok selv for en sesong. Det eneste irriterende problemet er når et slikt ly blir revet av en stormvind eller en skarp gjenstand.

Bedre enn glass og polyetylen er polykarbonat, som allerede er i ferd med å bli vanlig i produksjon av drivhus og drivhus. Det er to hundre ganger sterkere enn glass, og å sammenligne det med polyetylen i denne indikatoren gir ingen mening i det hele tatt. Dette produktet av moderne liv vil koste mer enn tradisjonelle materialer som gradvis blir foreldet i hagen, men vil vare lenge. Dette drivhuset vil være praktisk å bruke.

Polykarbonat er en type plast. Monolitisk og cellulært polykarbonat finnes på salg. Monolitisk brukes aktivt i konstruksjon, men det er bedre å ikke bruke det til bygging av "hus for planter", siden det ikke er beregnet for aktiv varmebevaring. Det er bedre å bruke en mobiltelefon.

I den, mellom to tynne polymerplater, er såkalte stivere installert med like intervaller, som forbinder begge halvdelene av belegget til hverandre. Hulrommene mellom forbindelseselementene er fylt med luft. På grunn av denne strukturen overfører cellulært polykarbonat lys godt og veier lite, og opprettholder varmen mye bedre enn det monolittiske motstykket.

Typer og former

Avhengig av deres design, kan drivhus være i dybden eller over bakken.

Den forsenkede ser ut som en grøft med toppfôr laget av brett, murstein eller annet materiale tilgjengelig på gården. På grunn av denne enheten kreves det mindre "varmemiddel" for "spesialsengen". Innfelte drivhus utføres med både skrå- og sadeltak, samt buet. Samtidig kalles de med flate enkelthus for russiske, og de med gavlhus kalles belgiske. Og de er egnet for høye planter.

Et overjordisk drivhus kalles ellers et bærbart. Den har også navnet parisisk eller fransk. I en slik struktur er en "pute" av gjødsel plassert under et jordlag. Ettersom "kjølevæsken" råtner, må drivhuset fornyes.

Ferdige polykarbonatprodukter for dyrking av ulike hagevekster er vanligvis et alternativ over bakken. Selv om du kan velge en som kan brukes som tak for en dybdeversjon av den "isolerte sengen." Og hvis det ikke er noe egnet for salg, er det ikke vanskelig å uavhengig bygge et drivhus dekket med et bikakepolykarbonatark.

Et drivhus med ramme er ofte laget på en metallbase; dette "skjelettet" er galvanisert, noen ganger forsterket.

Moderne bygninger for grønnsaker er preget av en rekke forskjellige konfigurasjoner og intrikate navn. Mange får det stolte prefikset "øko". Det kan være et vanlig rektangulært drivhus med tak. Det er polykarbonat med en åpningsskall-type topp, med hengslede lokk.

Et interessant alternativ for et sommerfugldrivhus. Veggene stiger opp, slik at du enkelt kan nærme deg plantene fra alle sider. I varmt vær er denne designen lett ventilert.

"Tulipan"-drivhuset har et glidejusteringsprinsipp, akkurat som drivhus-brødkassen, som er veldig praktisk for et sommerhus med begrenset hageareal, hvor hver kvadratmeter jord er gull verdt. Fordelene med slike strukturer er åpenbare sammenlignet med for eksempel et buet og filmdekket drivhus "perchina".

Det runde drivhuset ser originalt ut. Det kan for eksempel være en buet struktur. Slike bygninger brukes både til spiring av frøplanter og til full dyrking av forskjellige avlinger, inkludert stadiet for høsting av frukt. Kuppelen holder på varmen bemerkelsesverdig godt, og selve strukturene er slitesterke og tåler et godt snølag om vinteren.

I tillegg kan runde drivhus dekorere sommerhytter og hagetomter.

Det er enda mer avanserte modeller av strukturer med automatisk ventilasjon som kan redde en sommerboer fra unødvendig reise fra byen til tomten og tilbake for å lukke eller åpne drivhuset med favorittagurkene.

Hjemmelagde polykarbonatdrivhus, skapt av dyktige hender, gjenskaper i stor grad formene og prinsippene for drift av butikkkjøpte kolleger og skiller seg noen ganger ikke fra dem i utseende.

Dimensjoner

Størrelsen på drivhuset er en individuell sak. Noen mennesker, selv ved hjelp av en ministruktur, er i stand til å forsyne seg med friske grønnsaker hele sommeren ved å dyrke dem på en kvadratmeter, men for noen vil til og med et område på 3 x 6 ikke virke nok. Noen mennesker er vant til et drivhus på 4 x 8 meter og har fått en stabil høst av det i årevis.

Et lite drivhus vil finne sin plass i en hage med begrenset plass. Smale, noen ganger svært lave strukturer er også passende her.

Størrelsen på bygningen kan også avhenge av hvordan plantene er plassert under taket. Du må forstå hvilken bredde på spor som er praktisk for behandling i et bestemt tilfelle, hvor mange av dem som trengs totalt. Dette vil hjelpe deg med å bestemme hvilket område og konfigurasjon av drivhuset som vil passe en bestemt bruker.

Når du bestemmer arealet til en polykarbonatstruktur, må du også huske på at et standardmaterialeark er 2,1 x 6 meter. Det er ikke tilfeldig at man finner drivhus 2 m brede ganske ofte. Gitt at materialet er kuttet, er det enkelt å reise bygninger i forskjellige størrelser - fra små til veldig imponerende. Det kan være omtrent 6x3, og 2x3, og 2x4, og 3x4 og 2x6 m.

Høyden på drivhuset er vanligvis omtrent en og en halv meter eller mindre.

Rammematerialer

For å lage rammen til et fremtidig drivhus, kan du bruke forskjellige materialer. Dette kan for eksempel være tre, metallprofil, plast eller metall-plast.

Tre er det mest tilgjengelige for å skape grunnlaget for en struktur. Denne rammen er enkel å montere. Den er slitesterk og stabil. Det kan vare lenge hvis du velger anstendig kvalitetsmateriale for konstruksjon og behandler det riktig. For at en struktur på et slikt grunnlag skal være virkelig holdbar, må du bare bruke tørket tre uten tegn på råtnende, og etter å ha laget "skjelettet", ikke unnlat å påføre fuktbestandig maling på det.

Det er veldig praktisk å feste polykarbonat til en treramme. Og et spesielt pålitelig fundament for et slikt drivhus er ikke nødvendig. Det er nok å lage støttesøyler.

Metallrammer er slitesterke og har en anstendig levetid. De er ofte laget av profilrør eller tykk armering. Siden et slikt fundament for konstruksjon er tyngre enn et tre, er det i noen tilfeller laget et stripefundament under det. Selv når den helles, er rør for rammen installert i den.

Å bruke metall til et drivhus har sine egne vanskeligheter. Metallkonstruksjonene i seg selv kan ikke kalles billige, og for å montere rammen trenger du en sveisemaskin pluss muligheten til å bruke den.

Et godt alternativ for å bygge et drivhus er å bruke metall-plastrør. De trenger ikke spesiell behandling for å beskytte dem mot påvirkning av naturlige prosesser som fører til ødeleggelse, slik tilfellet er med metall og tre. Og dette rettferdiggjør kostnadene ved å kjøpe selve rørene.

Dette materialet er like holdbart som metall, og å installere en ramme fra det er ikke vanskeligere enn fra tre. Metall-plastrør bøyer seg godt. Dette lar deg lage komfortable buede strukturer av dem.

Det er enkelt å lage en ramme for et drivhus fra polypropylenrør. Ved å bruke ulike nodeelementer er det enkelt å lage strukturer av en rekke forskjellige former og størrelser.

Hvordan velge?

Valget av drivhus bestemmes av de spesifikke oppgavene som grunneieren setter for seg selv. For frøplantene, som deretter vil bli transplantert inn i hagebedet, kan du ordne et lite "hus" av den enkleste formen, for eksempel som ligner en kiste med et hengslet lokk. Selv om frøplanter dyrkes for salg, vil det være nødvendig med et betydelig område.

På nesten alle områder der hagearbeid er seriøst gjort, kan du se et drivhus for agurker og paprika. Det mest praktiske agurkdrivhuset anses å være en sommerfugl- og brødkassedesign. Det er praktisk å ventilere, og du trenger ikke strekke deg etter grønnsaker når du plukker dem.

Hvordan vaske?

Polykarbonatbelegget trenger periodisk behandling, siden det samler seg grønne merker fra planter, jord og annet smuss i sommersesongen. Belegget slutter å overføre nok lys, noe som forverrer kvaliteten på vekst og velvære til de neste "grønne beboerne" under taket. Mikroorganismer samler seg noen ganger på polykarbonat og kan ødelegge fremtidige avlinger.

For å unngå å skade dette materialet, bruk ikke skurende rengjøringsmidler., som de for eksempel vasker oppvask med, og harde børster, og enda mer metallnett. For vask i dette tilfellet vil en myk fille eller svamp, samt vanlig vann og brus, være nyttig. Du kan også bruke en såpeløsning. Alle vaskemidler som brukes under behandlingen må fjernes grundig med rent vann. For å være sikker kan du spraye strukturen med en strøm fra en slange.

Produsenter

Det er mange mennesker i Russland som er forelsket i landet og jordbruket. Etterspørselen etter hageprodukter er alltid stor. Derfor er det ikke overraskende at det er mange produksjonsbedrifter som forsyner markedet med relevante varer.

I følge kundeanmeldelser, blant de ledende produksjonsorganisasjonene som lager prefabrikkerte drivhus og drivhus, kan følgende bemerkes:

• "Innhøsting";
• "Grunnlaget";

• Glass Hus;
• "Novoladozhsky Plant";
• "Vil".

De tilbyr et bredt spekter av design, tilpasset det vanskelige russiske klimaet, og i stand til å tilfredsstille behovene til selv den mest krevende kjøper.

Hvordan gjøre det selv?

For å forberede hagen din til våren uten å frata den en så viktig komponent som et drivhus, kan du ikke bare kjøpe et butikkkjøpt produkt, men også bygge en liten struktur selv som kan oppfylle alle eiernes krav.

Erfarne sommerboere anbefaler å planlegge bygging enten for mars eller slutten av november. Dette er like praktisk, siden sesongen med aktiv aktivitet på tomten fortsatt er langt unna. På dette tidspunktet er det ingen risiko for å skade noen planter i bedene. Og den mest passende temperaturen for å jobbe med polykarbonat er omtrent +10 grader.

Hvis installasjonen utføres ved for høy temperatur, når det blir kaldere, vil polykarbonatet "krympe" i størrelse og skjøtene mellom arkene vil bli til sprekker, hvorfra verdifull varme vil fordampe. Hvis du utfører konstruksjon i kaldt vær, vil du med sommerens ankomst oppdage at strukturen er skjev, ettersom polykarbonatet har utvidet seg. Som et resultat vil alt arbeidet ditt gå til spille.

Når du tenker på konstruksjon, må du huske på en rekke faktorer:

Det er viktig å plassere strukturen riktig på stedet. Det er bedre å orientere bygningen fra vest til øst. Dette vil tillate plantene å motta mer sollys.

Hvis drivhuset ikke skal være høyere enn en og en halv meter, vil konstruksjon med buede buer være en feil beslutning. Det sterkt buede polykarbonatbelegget reflekterer lyset tilbake, slik at temperaturen inne i bygningen ikke blir mye høyere enn utenfor. I dette tilfellet er det enklere og mer rasjonelt å lage et "hus for planter" med flate vegger og tak.

Den kan gjøres sterkere, ikke bare ved å spesielt styrke strukturen, men også ved å "lene" strukturen mot den sørlige delen av en annen bygning - en låve eller for eksempel et boligbygg. Denne nærheten vil beskytte drivhuset mot sterk vind.

Når du begynner å jobbe med polykarbonat, bør du huske på at det bøyer seg lett i den ene retningen og dårlig i den andre. Dette skyldes egenskapene til bikakestrukturen. Når du installerer et drivhus, må dette tas i betraktning for ikke å kaste bort en del av det tilgjengelige materialet.

Selve konstruksjonen må begynne på stadiet med å tegne tegninger.